we who are not as others

Caratriste.

2010-05-28T22:24:00.000+02:00

Es domingo y tras otra semana de estudios los niños juegan en Sant Mary's. Los domingos son siempre especiales: a diferencia de las tardes entre semana donde se vigila que los huérfanos acogidos por el programa estudien hoy pueden jugar todo lo que quieran y además, como premió por el buen comportamiento se reparten bananas entre todos.

Pero Caratriste no juega. Sentado en una escalera mantiene la mirada perdida y parece ajeno a toda la actividad que se acumula a su alrededor, chutes a pelotas deshinchadas, persecuciones varias, cantos, gritos y en general todo aquello que requiera algo de imaginación y pocos recursos. Algo en su interior parece ser mas fuerte y le mantiene inmóvil con la cabeza semibaja

Yo había oído hablar de él por Assier, un joven vasco que tardó poco tiempo en hacerse amigo de todos los críos del lugar a base de juegos, paciencia y complicidad. Caratriste prefirió mantenerse ajeno a este proceso sentado en cualquier lugar donde no molestara y así, desconocido y apartado con sus ojos a punto de lágrima, se ganó su peculiar apodo.

Yo ese domingo había optado por acercarme al patio de Sant Mary's a ver el ambiente. Reconozco que mi relación con los niños de aquí se me hace complicada, principalmente por el problema de comunicación que se me genera. Me incomoda que se rían delante de mí sin saber los motivos (de hecho, el motivo parece que soy yo) o la frustración de no poder hacer nada cuando la lían o se pelean entre ellos, más allá de repetir "aikonen" (no) varias veces. Cuando Asier me vio aparecer señaló unas escaleras con los ojos "Ese es Caratriste".

Lamentablemente el apodo le hacia justicia… y más en un lugar como este, donde las sonrisas son la única riqueza de la gente. Me acerqué a las escaleras y aunque me miró no parecía muy dispuesto a decir nada. A mi sin embargo eso me dio confianza, pues manteniendo el silencio nuestras posibilidades de comunicación se encontraban igualadas. Empezamos un extraño juego de conocernos por signos. Yo, tu, el, esto, eso, aquí, allí, si, no, grande, pequeño… rompí el silencio con algunas expresiones en tigriña que parecían alegrarle, pero resultaba difícil adivinar como se sentía. Jugamos un poco, palmas, yo canté algo de heavy en español (es lo que hay) y él aplaudía. Poco a poco las sonrisas fueron mas claras, aunque siempre muy circunstanciales.

El coche de Ángel apareció por la puerta principal y eso indica que todos deben sentarse alineados para recibir su banana. Caratriste me deja, se aleja y sin prisa se sienta junto a los demás. No parece haber elegido su lugar por nada en concreto, pues no habla con sus compañeros y me entristece ver que su cara inicial ha vuelto a aparecer. Se reparten las bananas y mientras la mayoría la devora en pocos segundos me fijo que Caratriste la guarda cuidadosamente en un bolsillo de su chaleco. Supongo que en casa necesitarán repartirla. Así que la suerte del día es que hayan sobrado algunas, y así Caratriste pueda comerse la media banana adicional que ese día se reparte.

Tras eso la jornada se da por concluida. Algunos niños hacen cola para la enfermería y la mayoría se va a sus casas. Caratriste se levanta y mira brevemente, me hace un amago de despedida con la cara y se va. Solo. Yo lo sigo con la mirada y aprovechando que tengo a Ángel cerca le pregunto que le pasa a ese niño.

- Haile Selasi? El pobre es seropositivo…

Y mientras Haile Selasi cruza la puerta de entrada me doy cuenta que aunque tenga 6 años y no sepa que son los retrovirales, el sistema inmunitario o no haya visto nunca un lacito rojo… lo sabe.

No es gay todo el que la coge…

2010-05-12T14:46:00.003+02:00

(La mano! Todo el que te coge la mano! Reconozco que me gustan los títulos abstractos, pero este necesita de una aclaración solo empezar (no quiero ni pensar las risas que se habrán echado los lectores sudamericanos…). Aclarados pues, vamos al tema)

Saludarse es algo básico en estos países. Vas por la calle y continuamente la gente te va saludando a lo que respondes con las manos en alto, inclinando brevemente la cabeza y dando la respuesta que toque. Yo reconozco que me pongo en automático y saludo a todo aquel que se me cruza, pero es que no soy capaz de discernir las situaciones y encima en estos sitios existe el deporte de "saludar al blanco", así que me parece la solución más práctica. Si conoces, o te presentan, a la otra persona ya entras en el campo del contacto físico. Existe el saludo respetuoso que consiste en estrecharse las manos derechas con tu mano izquierda agarrando tu codo derecho o el de "colegas", estrechada de manos y golpe de hombros derecho (este último queda muy autentico). Acto seguido, y antes de pasar al tema que tengas pendiente, hay que preguntar como se esta, como si esperaras novedades desde las últimas dos horas cuando ya te dijo que estaba bien.

Lo divertido de todo este proceso es la primera vez que tras la estrechada de turno descubres con extraña sorpresa que tu interlocutor no te suelta la mano. Tu has hecho las cosas como siempre: extiendes la mano, coges la suya, aprietas, un par de sacudidas y sueltas. Pero el no. Así que te quedas mirando tu mano preguntándote que has hecho mal. Aparentemente nada, pero es un hecho que tu mano sigue ahí, cogida por el tio que tienes enfrente y que actúa como si no pasara nada. El te esta hablando pero tu hace unos segundos que ya no le oyes, todo tu entendimiento esta concentrado en tu extremidad superior derecha que se encuentra apresada.

Decides aparentar normalidad y le miras a la cara, intentas retomar la conversación mientras, de reojo, vas mirándote la mano para ver si hay novedades. El pregunta cualquier cosa sobre el tiempo, el trabajo o el fin de semana y a ti ya es lo que te faltaba… a controlar tu mano con disimulo, mirarle a la cara con aparente naturalidad y escucharle se te ha sumado una tarea más: responder. Acabas balbuceando cualquier cosa para que el siga hablando y tu puedas concentrarte en lo que realmente importa en ese momento: tu mano.

No ha pasado ni un minuto y ya has descubierto dos cosas importantes sobre ti: Una, que es cierto eso de que los hombres no saben hacer dos cosas a la vez ya que tanta información a la vez te desorienta y inevitablemente has dejado de escuchar. Y dos, que no eres tan liberal como pensabas porque desde que ha empezado todo esto una inconfundible sensación de incomodidad recorre tu cuerpo y desde luego no te esta ayudando a encontrar una solución. Ey! Solo te tiene cogida la mano! Si estuviera haciéndote cosquillas en la palma sería realmente grave! Tampoco es tan raro, no? Cuando fue la ultima vez que un tio te cogió la mano? Mmmmm…. Vale, cuando tenias 13 años y era tu padre, pero sigue sin ser tan grave!! Tienes amigos gays, has estado en bares de ambiente… pero nada te ha preparado para esto! Será porque mide 10 cm más que tu y es tan corpulento? Será por la sonrisa que se dibuja en su boca cuando te habla? Será verdad lo que dicen de los negros sobre el tama… dios mío, cuanto va durar esto!?!!?!

Al final él te suelta la mano sin ningún motivo aparente. Tu inmediatamente te la metes en el bolsillo, no sea que se lo repiense. Tus pulsaciones lentamente recuperan su ritmo normal hasta que caes en la cuenta que tarde o temprano tocará despedirse… y habrá que darle la mano de nuevo! Vuelves a sudar y intentas trazar un plan de escape, pero no se te ocurre nada. Alargas la conversación todo lo que puedes pero finalmente llega el momento, aunque esta vez todo se desarrolla con normalidad. Os despedís y se va. Intentas que no te afecte y sigues con los planes que tenías pero ahora vas por la calle bastante más atento. Es así como te das cuenta que de tanto en tanto se ven parejas de chicos cogidos de la mano. Cuando llevas 3 parejas ya empiezas a extrañarte, porque en España con suerte ves una cada semana… serán aquí mas liberales que en España? Pero esto aquí no estaba prohibido???

Que tipo de relación tendrán estos dos??

Las respuestas llegan cuando tienes la oportunidad de hablar con un blanco que lleva tiempo en el país. Tras echarse unas risas a tu costa te explica que en los países subsaharianos es habitual cogerse de la mano como muestra de amistad, el contacto es importante en estas culturas (recordad el saludo tipo colega) y que no tiene las connotaciones que pensabas. De hecho, la gente aquí es bastante tradicional y el tema de la homosexualidad es un tabú todavía. En definitiva, que estés tranquilo porque no es gay todo el que te la coge…

El flautista blanco.

2010-05-04T21:55:00.011+02:00

Aún no he llegado ha entenderlo…

En Maputo me acostumbré a que los niños me llamaran continuamente “mulungu” (blanco). Como parte del juego aprendí a decir en shangan “mina ni mulungu, wena ne mulandi” (yo soy blanco, tu eres negro), pero no sirvió de mucho, se reían y miraban entre si, que el mulungu dijera algunas palabras en shangan no pasaba de anecdótico. Me fui de Maxaquene A igual que como llegué: con una legión de crios siguiéndome.

En Malawi la historia siguió: “azungu” fue la variante local. De pueblos donde dudo que un blanco haya estado en años salían niños tras el ciclista blanco (o sea, yo) con una idea clara: tiene dinero y con las palabras adecuadas y un poco de suerte puede que afloje algo. No importa que este a 200 metros, no importa que vaya en bicicleta, no importa que ya se aleje… hay que gritar, correr, saltar, mostrar la mejor de las sonrisas o las mas tristes ojos, pero ante todo HAY QUE INTENTARLO.

Tanzania, Uganda, Kenya… la cosa nunca mejoró y llegué a odiar el sonido “muzungu” (swahili), con el alivio de saber cuando veía camisetas con la leyenda “My name is not muzungu” que no era el único que pasaba por esa situación. En Maralal, Kenya, el día de la carrera de camellos, cuando iba hacia el Lodge de la organización me crucé con dos niños de unos 4 años que bajaban por una pequeña colina que descendía por la derecha con los brazos en alto y repitiendo alegremente: mu-zun-gu, mu-zun-gu!!. La escena me pareció bastante cómica así que corrí hacia ellos para hacerles alguna gracia: huyeron muertos de miedo en medio de lloros…

Una muestra de como una simple cámara de fotos es capaz de inmovilizar a 14 niños!

Y con este historial llegamos a Ethiopia. Aquí soy un “farengi”. Al principio a los blancos aquí los llamaban “italianos” ya que son con los que mas contacto tuvieron durante la época colonial. Pero desde que los franceses construyeron la línea férrea entre Addis Ababa y Djibuti, rápidamente se popularizó “french” y de ahí la amharización de la palabra en “farengi” (a veces te llaman “you”, pero tan alto y repetido que no le cuesta mucho acabar siendo igual de odioso). La cosa es que hará unos días estaba tranquilamente sentado en el dique de una presa tras haber estado inspeccionando la zona del proyecto que queremos realizar. Había quedado a las 12 con Ángel para que me recogiera con el coche, pero se estaba retrasando un poco. En los escasos 15 minutos que estuve sentado sin hacer nada en especial (lo juroooo!!!!!) conseguí que unos 30 niños se amontonarán a mi alrededor mirándome como si tuviera cuatro brazos, callados, susurrándose cosas al oído. Si me hubieran tirado cacahuetes no me habría extrañado… Llegó Ángel y todos me siguieron hasta el coche, atraídos por un invisible imán de interés y curiosidad.

Todos siguiendo al "farengi".

Reacción habitual cuando el "farengi" se acerca (sobretodo si lleva una piedra en la mano).

Qué representa que soy? ¿Qué historias o mitos se explican de noche a la luz del fuego en los hogares africanos sobre mi piel que provoca esta mezcla de admiración y miedo en los niños? Al igual que el lobo es en Europa la personificación infantil del mal, ¿que papel jugamos los blancos en el ideario africano? ¿Dinero? ¿Poder? Quizás Ángel tenga razón y el primer error es intentar entenderlo. No se que historias contarán ahora, pero puedo imaginarme que en el futuro serán como la que sigue:

“Hace mucho tiempo, existía un poblado africano donde sus gentes vivían en paz con su entorno y trabajaban duro para tirar sus vidas adelante. Un día se presentó al poblado un extraño hombre de piel clara que ofreció sus servicios para eliminar las ratas que según él inundaban el poblado. Estos pequeños animales no eran especialmente abundantes en el poblado por lo que los aldeanos nunca habían interpretado su presencia como un problema e informaron al hombre blanco que tenían otras prioridades como un nuevo pozo o encauzar las aguas del río, que se desbordaba a menudo. Este respondió que ya había formulado un proyecto a la AECID sobre ratas y difícilmente podría cambiar su contenido, así que iba a acabar con ellas igualmente.

Es así que se situó en medio del pueblo con un gran equipo estéreo de potentes altavoces desde donde atronaba una extraña melodía de flauta. Empezó a pasearse por todas las calles del pueblo y los niños al verlo se quedaban asombrados, pues hasta entonces solo habían visto blancos por la televisión. Allí los blancos tenían grandes cantidades de dinero, sus casas eran tan grandes como el poblado entero e iban a todas partes con bonitos coches, así que los niños empezaron a seguir al hombre blanco esperanzados en conseguir algún regalo (los blancos siempre dan regalos decían los adultos) o… quien sabe! con un poco de suerte quizás se los llevaban a su país.

El hombre blanco, confiado de su éxito y ensordecido por la música, en ningún momento miró hacia atrás. Habría descubierto que todos los niños le seguían felices bailando, pero que ninguna rata se encontraba entre ellos, pues al ser africanas estas solo respondían al sonido de los tambores. Se fue alejando del poblado cuando empezó a llover en la zona y justo después de que cruzara el río una gran avenida de agua se precipitó con la mala fortuna que se llevó a todos los niños aguas abajo.

Y fue así que los aldeanos aprendieron a desconfiar del hombre blanco y que la AECID recibió un informe de justificación de proyecto favorable, aduciendo que, según datos oficiales, la tasa de mortalidad infantil por enfermedades transmitidas por ratas en la zona se había reducido drásticamente.”

África no cambia.

2010-04-19T21:57:00.003+02:00

Un avión, un transfer, otro avión, visado, recoger maleta... Un desconocido: Taxi? Claro! El aeropuerto es luminoso, grande y sobretodo blanco. Supongo para que al menos la primera y la última impresión que tengas del país sea agradable. Salgo. Avanzo y descubro un pequeño y oscuro parking en medio de la negra noche. Esta casi vacío, apenas unos coches y unos taxis a la espera. Somos la atracción del momento, nos ayudan con las maletas. En algo parecido a un Renault 11 no cabe todo lo que llevamos. Cargo con mi mochila. Me subo delante. El cinturón de seguridad no abrocha. El taxista me mira y sonríe. El coche se mueve pero aun no ha arrancado el motor. Miro para atrás y veo tres personas empujando. Primera, contacto y golpe de gas. Pequeña sacudida y arranca el motor. El taxista me mira y sonríe. Llegamos a la taquilla del parking. El taxista coge la ventanilla con las dos manos y la empuja hacia abajo. Paga. Coge la ventanilla de nuevo y la vuelve a colocar en su posición inicial. Me mira y sonríe. No puedo evitar devolverle otra sonrisa.

La noche le sienta bien a Addis Ababa: no se ve más allá de la luz de los faros y las pocas farolas que funcionan. Hay pocos coches y menos gente. El hotel esta en el centro, en medio de un pequeño bosque. Camino particular. Botones. Habitación 230... en la primera planta? La puerta es difícil de abrir. Insisto. Se cae la llave. Otra vez. Ya estoy dentro. No hay agua caliente. Da lo mismo. Me meto en la cama y sonrío.

Echaba de menos estas cosas...

Y volver, volver, voooolveeeeerrrr!!!!!

2010-04-15T20:56:00.004+02:00

Cuentan los ancianos que en el norte de Ethiopia, apenas a 150 km de la frontera con Eritrea, existe un pequeño poblado llamado Wukro.

Wukro no es un sitio especialmente bonito. Es probable que cualquier turista que llega desde el sur haciendo la ruta histórica del país, califique el lugar de especialmente sucio y inhóspitamente seco. De hecho, la mayoría de ellos no dudaría en pasar de largo, convertir Wukro en "aquel pueblucho que había una hora después de dejar Mekele" si no fuera porque en él confluyen la mayoría de caminos que llevan a las famosas iglesias excavadas del Tigray, y es que tras la fascinación de Lalibela, es normal que uno sienta cierto deseo en poder disfrutar más del extraño misticismo que supone descubrir el cristianismo ortodoxo de la zona. Ver como las costumbres aún no se han convertido en tradiciones y sentirse espectador afortunado de la detención del tiempo que sucede alrededor de estas iglesias.

En medio de esta búsqueda de tiempos mejores cruzando nuestro pequeño pueblecito, supongo que algunos todoterrenos deciden momentáneamente detenerse e interesarse en el presente, en la realidad de Wukro más allá de la calle principal… y es así como supongo algunos llegan a conocer a Ángel Olaran.

Las definiciones que he oído hasta ahora de este peculiar personaje van desde el tipo "el Vicente Ferrer de Ethiopia" hasta "una luz de esperanza en medio de un pozo de oscuridad" y en cualquier caso dejan claro que el contacto con este hombre no le deja a uno indiferente. En cualquier caso, parece ser que un grupo de gente de Mollerusa, persuadidos por la cruda realidad de la zona y el inagotable empeño de Ángel decidieron unirse para darle soporte de la mejor manera que les parecía. La zona es seca y, aunque en el Norte ya lo hemos olvidado, lo primero en esta vida es comer. Los cultivos escasean, la tierra es poco fértil y las lluvias se concentran en los meses de verano. Así que alguien creyó que lo mejor sería almacenar el agua y permitir el cultivo durante todo el año.

Tras visitar Wukro, la gente de Mollerusa se fueron a Lleida en busca de una pequeña ONG local con experiencia en proyectos de edificación. Querían construir un embalse y creyeron que eran los indicados… Se sucedieron los viajes y se definió un proyecto. Solo faltaba un técnico que lo llevara. Un arquitecto técnico de Lleida se lo comentó un día a un viejo amigo de juventud que se había exiliado a Barcelona. Este me envió a mi un mail mientras estaba recorriendo África en autobús como método alternativo de adelgazamiento (14 kilos). Me interesó y pedí más información. El día que me respondieron de la ONG yo estaba en Mekele tras haber visitado, entre otras, la iglesia de Wukro por la mañana.

Con el punto a favor de conocer la zona del proyecto, conseguir el trabajo solo ha sido cuestión de tiempo y un par de entrevistas. Siete meses después de recibir ese mail vuelvo a estar en Wukro, expatriado de nuevo y con la excusa perfecta para retomar el blog. Los seguidores ya sabréis que en este "democratico" país los blogs están censurados, pero he encontrado la manera de actualizar mediante email creando la curiosa paradoja que yo escribo un blog que no puedo leer y vosotros leéis un blog que no podéis escribir.

Sea como sea, hyban77 vuelve, espero que lo disfrutéis!

En la foto se ve una de las propuestas para el embalse de Wukro con su correspondiente canal que parte desde el rio.

Empezando de nuevo.

2009-12-21T21:53:00.005+02:00

Tras los cerca de 20.000 kilometros de la foto, esto se ha acabado.

Ya hace casi tres meses que volví de Ethiopia y, tras acabar de relatar los últimos kilómetros del viaje, una cabecera con “Rumbo al Norte” ha dejado de tener sentido en este blog. El viaje empieza a quedar atrás y curiosamente con él parecen acabar algunas de las cosas que motivaron su comienzo o lo han ido acompañando hasta su fin.

Hay muchas maneras de acabar y esta ha sido de las mejores posibles. Ni lágrimas ni pena, solo algún suspiro y una extraña sonrisa de satisfacción que algunos nunca lograrán entender. Una sonrisa que sabe que lo vivido ha sido mucho y muy grande pero que, como todo, tenía su propia fecha de caducidad. Cuesta asumir el final de las cosas buenas, quizás por eso solemos exprimirlas hasta que no dan más de sí. Aquí en cambio, parece que se hayan enterrado a tiempo para dejar que germinen y sean el inicio de lo que queda por venir.

Y ahí estamos! En una especie de pasillo llamado Barcelona entre la puerta de atrás y la que empieza a intuirse delante. El blog continuará, está claro, pero durante este periodo transitorio es probable que se relaje un poco, así que tendréis que ser algo pacientes. Ya irán pasando las cosas a su tiempo.

Y a la espera del futuro, no quería empezar esta nueva etapa en el blog sin agradecer a toda la gente que me ha estado siguiendo durante este tiempo. A los amigos y familiares que se preocuparon por mí cuando no actualizaba y a los conocidos que me curiosean a intervalos regulares. A las visitas exóticas desde Nepal, Australia, las que siguen desde Maputo o les queda poco en Kenya. Pero sobretodo, a TODOS aquellos que se encontraron este blog por diversas casualidades y decidieron quedarse. Entre ellos el mejicano que googleó “diferencia entre robo y asalto” y no contento con eso, propagó mis líneas por media América Latina colaborando a que actualmente casi el 50% de las visitas provengan de ese continente.

Mapa con las visitas del blog.

Yo mientras aquí sigo, terminando algunas cosas para poder empezar otras. Hasta la próxima!

Contenido adicional.

2009-12-17T00:23:00.013+02:00

Buenas de nuevo!

Aprovechando que desde España la conexión es bastante más rápida que todos los sitios que he estado visitando últimamente os adjunto unos cuantos vídeos que no pude colgar en su debido momento (los del ecuador necesitaron de una ración extra de paciencia en Kampala!).

Grupo de niños cantando el himno de Mozambique en Ilha. "Milhões de braços, uma só força... oh pátria amada, vamos vencer!"
El himno de Mozambique tras su independencia era el mismo que el del Frelimo (el partido que gobernaba). No fue hasta el 2002, 8 años después del fin de la guerra civil, que no se dignaron a cambiarlo por uno que representara a todo el país.

Partida de Bao. Este juego es bastante popular en Malawi y Tanzania. A mi me enganchó bastante porque resultaba el perfecto pasatiempo para conocer gente y mantener la mente despierta (para ser un buen jugador es esencial sumar con agilidad y tener visión de juego). Los jugadores del vídeo son bastante expertos y si os fijáis empiezan su turno sin esperar a que el otro finalice (debido a que ya sabe como acaba su movimiento). Conmigo necesitaban algo de paciencia (por suerte de eso van sobrados) pero al cabo de unas semanas (y un par de buenos profesores) le cogí el tranquillo al tema y empecé a ganar algunas partidas (aunque predominaron las palizas clamorosas!).

Canciones en el Hospital Rural de Atupele (Malawi). En el blog ya os enseñé que hicieron una obra de teatro que hablaba sobre las buenas prácticas higiénicas para prevenir el cólera. Aquí la cosa ya va más del rollo tradicional con canciones que también tratan estos temas.

Vista general de Loiyangalani. Por si no quedó claro en su momento: de lo mejor del viaje! Cada día veo más claro que tarde o temprano volveré a visitarlo.

Mascando chat en un local de Addis Ababa. Esta planta, ilegal en algunos países, se masca frecuentemente en Kenya, Etiopia, Somalia y países cercanos (lo que no llegué a entender es porque en Kenya mascan el tallo y en Etiopia las hojas). Contiene un pequeño estimulante y mi primera vez me ocasionó una noche de insomnio planificando la gestión de la prevención, calidad y medio ambiente de una obra que aún no ha empezado (...). Por suerte cuando te acostumbras se hace más llevadero. Últimamente se ha hecho famoso porque los "piratas" de Somalia lo mascan de manera compulsiva.

De los días más divertidos del viaje!!! No sé si fuera de contexto esto se va a apreciar...
Conocí a este grupo de jóvenes en Turmi, mientras descansaba de mi largo viaje transfronterizo, y me invitaron a una especie de habitación donde alguno de ellos dormía. Todos eran estudiantes en vacaciones (rondaba el año nuevo etíope) y tenían ganas de pasárselo bien a base de cervezas y canutos. La noche fue un constante de comentarios bizarros soltados por el chico del vídeo a los que se unían las frases filosóficas del amigo a su derecha.

No more rice!

2009-12-11T01:10:00.013+02:00

Mi primera comida en Etiopía fue en Yabelo, un pequeño pueblo cercano a la frontera con Kenya que solo tiene autobuses hacia Jinka los domingos.

Era miércoles.

Me encontraba en pleno viaje atravesando el infierno y mi experiencia etiope se limitaba al cruce por la frontera en Moyale, 4 horas de autobús barato y el pequeño (y único) hotel de Yabelo donde me alojaba. Tras tres días malcomiendo y dos noches viajando el HAMBRE que tenía precisaba de escribirse en mayúsculas para entenderse, así que una vez aceptada la habitación me dirigí al restaurante del establecimiento donde el único que sabia algo de inglés era el hijo de los dueños, de 12 años. Mediante el símbolo internacional de “comida” (mano derecha con las puntas de los dedos tocándose y señalando tu boca) entendieron que quería comer. Un “what?” forzado de acento preguntaba acerca de mis preferencias y mi encogida de hombros con las manos haciendo círculos demostró que me daba exactamente lo mismo.

Tras casi dos años en África ya me había adaptado a las limitaciones de su cocina. La mayoría de días mi dieta se basaba en cantidades abundantes de insaboro arroz o xima (ugali en los países de habla swahili y que consiste en una especie de puré de maíz) acompañado por algún trozo de pollo o ternera con corte africano (es decir, por cualquier lado) donde no era extraño acabar con mas hueso que chicha. Con suerte se acompañan de algunas salsas a partir del caldo de la carne o de verduras y en las zonas cercanas a la costa, gracias a la influencia árabe, cocinan el arroz con especias, conocido como pilau y que ya tenía asumido que era lo mejor que podía encontrarme.

Tras una breve espera, y una cerveza fría que me supo a gloria, me trajeron algo totalmente diferente: en una gran bandeja se extendía una especie de crep llamado injera sobre el que se presentaban diferentes porciones de comida variada (puré de garbanzos, carne con cebolla, patatas con especias...). No fue una gran sorpresa porque en Uganda fui a un restaurante etíope y ya había visto algo similar, pero fue entonces cuando me di cuenta de algo maravilloso: En Etiopía no hay arroz.

Un par de lágrimas recorrieron mi cara ante tal pensamiento.

Si recordáis la entrada de “tribalistas”, en el mapa del reparto africano, Etiopía permaneció como país independiente ajeno al proceso colonial. Esto se debió, entre otras razones, a que la excusa de “evangelación” utilizada por las potencias europeas aquí no tenía sentido pues ya en el siglo IV el cristianismo era la principal religión de los pueblos entonces existentes (para que os hagáis una idea los visigodos adoptaron el cristianismo a finales del siglo VI). Si añadimos a esto que el país, sobretodo el norte, es un sinfín de montañas que dificulta una invasión desde el exterior se entiende que el país desarrollara su propia cultura reflejada ya no en su peculiar gastronomía sino en el resto de aspectos de la vida diaria.

Cuadros con imágenes cristianas en Mercator, Addis Ababa. A diferencia del supermercado de la fe que había observado hasta entonces en el resto de África, la religión se percibe como algo mucho más interiorizado en la población.

Detalle de una de las iglesias de piedra monolíticas en Lalibela. Fueron excavadas directamente de la roca alrededor del sigo XIII (en Europa acababa el arte románico) y constituyen uno de los centros de peregrinación cristianos del país.

Unos monjes conversan durante una ceremonia cristiana en Lalibela. La ciudad tiene mas de 300 monjes y sacerdotes.

Transcurso de la ceremonia. Se pasan unas 2 horas cantando y tocando panderetas y tambores (al menos puedes participar y se hace entretenido). Al final sale el sacerdote, lee un par de pasajes de la Biblía, tocan otra hora y se van para casa.

Monje ortodoxo en el interior de una de las iglesias de Tigray, excavadas en forma de cuevas en las montañas. Data del siglo XII y muestra la larga tradición crisitiana existente en el país.

Así, por ejemplo, existe una ceremonia específica para servir el café o la tradición de llenar el suelo con hierbas en las principales festividades. También disponen de un calendario propio (yo viví la entrada al año 2002 el 11 de septiembre) y los días empiezan a las 6 de la mañana (bueno, esto esta heredado de los musulmanes). Vestidos, peinados, bailes, lengua, escritura, religión... la lista afortunadamente no tiene fin y en su conjunto hacen que Etiopía sea algo único, en el que la experiencia que puedas tener de otros lugares solo te ayuda a identificar las influencias indias, africanas, árabes o cristianas que la conforman.

No me negareis que semejante ensalada de frutas es apetecible, verdad?

Danza de niños etiopes en Jinka. Era no-se-que-fiesta y la tradición mandaba que los niños (solo los hombres) bailaran en todas las casas esperando una pequeña propina al final.

El día de año nuevo se repite la tradición pero esta vez son solo las niñas las que bailan.

Tras tanto cristianismo, el este del país tiene una clara influencia árabe. Mercado de Harar

Muestra de integración de la cultura occidental a la cultura local.

Me pasé dos dias perdiendome en las calles de Harar y es que, al igual que Zanzibar, el lugar esta lleno de pequeños momentos.

Los costes del turismo.

2009-11-19T02:04:00.008+02:00

Por pura lógica geográfica no es de extrañar que el sur de Etiopía sea bastante parecido al norte de Kenya: árido, malas carreteras y tribus acojonantes.

Realmente la zona promete experiencias fuertes...

A las diferencias culturales que caracterizan cada una de estas tribus se le ha añadido en los últimos años una nueva: a las tribus keniatas van a verlas pocos turistas con tiempo y las etíopes están incluidas en el pack básico de cualquier agencia de viajes occidental. Con esto no quiero insinuar que las tribus keniatas son vírgenes. De vez en cuando te piden tímidamente dinero por una foto y intentaron timarme cuando quise alquilar una barca de vela (150€ por un día... aún me río!!). Pero todo esto se queda pequeño comparándolo con la perversión que presencié en Etiopía.

No se si se refleja en las entradas que he escrito hasta ahora, pero mi actitud durante el contacto con tribus locales ha sido un poco “safari”: llegar haciendo el menor ruido posible, mirar, interactuar (si es posible) y irse en silencio intentando dejar las cosas como estaban. No hace falta que nadie te diga si estas, por ejemplo, en el Serengueti que esta prohibido dar de comer a los animales. Sabes que si se generalizara ese comportamiento los depredadores acabarían pensando “que cace tu tía” y optarían por posar pacientemente enfrente de los coches esperando un filete de carne roja. Algunos turistas despistados estarían encantados con semejante actitud, “así los tengo todos juntos en una misma foto” llegarían a pensar, pero supongo (espero) que la mayoría se darían cuenta que esa actitud no es natural, que aquello que presencian sus ojos esta pervertido, que se parece más a un zoo que a un espacio virgen.

Ese sentimiento fue el que tuve cuando visité el sur de Etiopía. Reconozco que llegué a la zona en el peor momento: agosto. Tras 6 meses sin ver casi a ningún blanco, los alrededores de Jinka me parecieron Benidorm, con ordas de turistas, en su mayoría españoles, que ya sea con viajes organizados o en pequeños grupos recorrían la zona en busca de la “tribu perdida”. Mi exploración particular la realicé junto a dos francesas y su guía con las que alquilé un todoterreno para visitar una aldea Mursi y el poblado de Turmi.

En ambos casos (aunque sobretodo con los Mursis) el guión fue el mismo. A la que haces acto de presencia en la zona los locales te asaltan al grito de “One photo, two birr” (2 birr equivalen a unos 12 céntimos de euro) y cualquier interacción más allá de eso es muy difícil, de hecho con los Mursis pasa a totalmente imposible, se pierden las formas, las distancias y acabas viéndote literalmente arroyado por sus exigencias.

Llegada de un grupo de españoles al poblado Mursi. Ya veis como esperan a que salgan de sus coches y que empiece el espectáculo.

Mercado de Turmi. Entre otras cosas, también se comercian los derechos de imagen.

En cambio la mayoría de turistas se adaptaron bien a las expectativas de los locales, y su llegada se caracterizaba por sesiones en plan foto-matón haciendo fotos de grupo, solos, acompañados de un, dos, tres, cuatro locales, mujeres, niños, hombres guerreros y abuelas con sus nietos, todas con su previo pago de los 2 birr de rigor. Lo curioso es que hablando con ellos posteriormente la mayoría reconocía no haber disfrutado de la experiencia, que se habían sentido frustrados o agobiados, pero claro... después de un viaje tan largo, y caro, si ese era el peaje para poder hacer SUS fotos, que otra cosa podían hacer?

Mujer Mursi. Foto sacada de http://www.leischner.at/afrika/

“No hacer fotos, supongo” fue mi respuesta. Esta claro que es imposible evitar que hagamos turismo en estas zonas, pero la falta de organización ha convertido el lugar en un mar de piratas solitarios, cada uno intentando hacer el negocio de su vida a tu costa. Los hoteles y restaurantes de la zona te doblan precios de forma encubierta, en los pueblos todo el mundo es guía local a precios dispares, los conductores de todoterrenos extorsionan a los turistas con cargos adicionales a medio viaje y solo los locales más vistosos consiguen dinero a cambio de nuestras fotos. Con un poco de suerte si se les muestra que no pueden ganarse la vida extorsionando directamente al turista intenten organizar unas tasas de entrada, para fotografías, lista de precios para asistir a diversos actos y que, sobretodo, sea transparente gestionándose el dinero a nivel local para el beneficio de toda la comunidad.

"Bailarina" Hamer junto a dos amigos.

La chica de arriba danzando en un espectáculo. A mi me prohibieron el acceso (porque no había pagado), pero el chico de la camiseta amarilla se ofreció a hacerme algunos vídeos. Al verlos y compararlos con otras danzas africanas parecidas que había visto con los Turkana, pregunté a la chica si eso era un baile normal. "No, nos juntamos los mas jóvenes y hacemos unos saltos cuando los turistas nos pagan.".

La influencia del turismo en esta zona va mucho mas allá de lo que en principio parece. “No hay doctores suficientes en Etiopía” me comentaba un turista con cara triste cuando reflexionábamos sobres las condiciones sanitarias del país. Con el tiempo descubrí que no es del todo cierto: cierto personal sanitario ha optado por no ejercer. Conocí a dos médicos que habían estudiado en Cuba (Etiopía fue una republica socialista del 1974 al 1991) pero que al aprender español optaron por hacerse guías turísticos para los españoles, que como todo el mundo sabe no tenemos ni papa de inglés. También me cruce con un joven estudiante de enfermería que no quería dedicarse profesionalmente al acabar los estudios (que le había subvencionado una familia europea) porque como ya sabía inglés, el trabajo de guía local le reportaba más beneficios (y menos responsabilidades). Evidentemente las opciones personales de cada uno de ellos me parecen muy respetables, pero a nivel general se evidencia que algo falla.

Esto de los estudios subvencionados por familias occidentales esta bastante extendido en el país. Otro desastre. Al ser los acuerdos entre particulares, el control de la familia a lo que hace realmente el estudiante es mínimo. Un chico que había pedido un pago extra para ayudar a unos compañeros heridos en un accidente en la escuela me rogaba que le tradujera una carta de disculpa al español porque su familia había descubierto que realmente era para asistir a una fiesta estudiantil. Es fácil identificar a los estudiantes con familias mecenas: llevan mejor ropa y beben cerveza.

En un bar local bebiendo Honey Wine (vino con miel, aunque ni sea realmente un vino y no lleve nada de miel...).

Estuve 6 días en el sur. Los dos contactos que tuve con los Mursis y los Hamer fueron suficiente contradictorios como para decidir que aunque la experiencia había valido la pena no quería continuar participando en ese juego. No quería ver al tio de Madrid que alardeaba de todos los “amigos” que hacia al sacar billetes de 100. No quería ver a la joven Hamer que se pasó un día entero siguiéndome por el pueblo para que le hiciera unas fotos (y pagara evidentemente por ellas). No quería ver como cada día al comer me intentaban cobrar un poco más que el anterior. No quería ver a los ricos de Addis Ababa jugando a ser occidentales. Podría haber sido lo mejor del viaje y las razones por las que no lo fue lo convirtieron en lo más triste.

Mujer Hamer preparando café. Las cicatrices de su espalda obedecen a la costumbre de flagelar a las mujeres en las ceremonias de apareamiento para que demuestren que son fuertes y merecen ser casadas.

Una triste constante en las tribus africanas es ver el machismo existente. Una tarde durante 2 horas cientos de mujeres cargaron sacos de trigo molido desde el molino de Turmi a sus respectivas aldeas. Los hombres se lo miran a cierta distancia.

El infierno.

2009-10-19T23:47:00.010+02:00

A unos 70 km al nordeste de Nairobi se encuentra la reserva de Hell’s Gate, uno de los pocos parques naturales que puedes visitar sin la necesidad de coche. El acceso se realiza por la ciudad de Naivasha, que recibe su nombre del lago que se encuentra en las cercanías. En sus orillas se encuentran la mayoría de campings y hoteles en los que se alojan los correspondientes turistas desde los cuales las vistas de aguas tranquilas y extensos bosques hacen difícil de creer que a pocos kilómetros se encuentra esta supuesta “puerta al infierno”.

La mejor manera de visitar el parque sin ninguna duda es en bicicleta. Desde su entrada hasta la zona de picnic son apenas 40 minutos en los que te cruzas con manadas de cebras y búfalos bajo un paisaje que inesperadamente se vuelve seco con rapidez y rodeado de escarpados muros de piedra. Una vez en la zona central del parque existen excursiones organizadas al “infierno”, una serie de gargantas excavadas por el agua en la roca con diversas fuentes de agua caliente. Son habituales durante el camino pequeñas columnas de humo debido a la temperatura de esta que motivaron con el tiempo un nombre tan diabólico al lugar.

Diversas vistas de Hell's Gate. A algunos amigos tendrían que resultarle familiares las ultimas dos fotos...

Como podéis ver en las fotos, el sitio tampoco es tan infernal y de hecho a mi me recordó a una de las veces en las que me he sentido mas cerca del cielo. Personalmente creo que el parque se merecería un cambio de nombre, sobretodo porque Kenya tiene una verdadera puerta al infierno: Isiolo.

En la carretera que conduce desde Nairobi a la frontera etíope Isiolo es el lugar donde se acaba el tramo asfaltado. Más allá se extiende un desierto de piedra de unos 600 km que yo no tenía mas remedio que cruzar para acceder a Ethiopia por tierra. La alegría de la carrera de camellos me duro hasta el siguiente lunes, cuando empezó mi particular odisea. Ese día empezó con 9 horas de mini bus hasta Isiolo. Allí los locales me informaron que no había autobuses hasta la frontera (la opción de volver a Nairobi se me presentaba poco apetecible) y que la alternativa era apuntarse a algunos de los camiones que hacen la ruta para abastecer las ciudades del norte. Como la experiencia de Loyangalani no me había parecido especialmente dura decidí unirme al grupo de locales que esperaban al siguiente camión.

Resulta que estos camiones vienen de Nairobi y entran al desierto por la noche, ya que la temperatura hace el viaje mas seguro. De esta forma, el mismo lunes a eso de las 9 de la noche llega el camión de turno y nos subimos todos en plan rebaño. La noche fue horrible. El camión transportaba ladrillos de hormigón que se clavaron en todos y cada uno de los huesos con los que hacia contacto (fue el primer síntoma que había adelgazado bastante desde que salí de Maputo) y la imposibilidad de estirar las piernas (el espacio era limitado) provocó un dolor muscular acentuado. Es fácil deducir que no pegue ojo.

Llegando a Marsabit (y al límite de mi resistencia).

Llegamos a Marsabit a media mañana del martes donde otro camión en algún momento del día partía hacia la frontera. Esta indefinición, típicamente africana, llevo a que estuviera todo el día en un bar cercano a la gasolinera del pueblo a base de Coca-Colas combatiendo el sueño para evitar perder el transporte. Finalmente a eso de las 4 de la tarde aparece el camión. Había mucha mas gente que el día anterior que quería subirse y entre empujones y gritos conseguí hacerme un sitio donde dejé la mochila y me senté encima (mi culo me lo agradeció). Tras unos 30 minutos en colocarnos (evidentemente ahí nadie metía orden) empezamos a esperar para partir. Arranca el camión otra media hora después para recorrer unos 200 metros, parar y decirnos el conductor que tenemos que bajarnos todos pues hay que cargar unas 30 cajas de refrescos. El proceso de bajar, cargar las cajas, volver a subir, colocarnos y arrancar el camión demoró cosa de otra hora, total para hacer otros 200 metros y decirnos el conductor que ahora había que cargar las ruedas de recambio del camión. Ahí empezó el punto de inflexión que decidiría posteriormente el fin de esta aventura. Las siguientes dos horas solo había una pregunta en mi cabeza:

“¿QUE COÑO COSTABA CARGAR LAS JODIDAS CAJAS Y LA MIERDA DE RUEDAS ANTES DE QUE TODOS SUBIÉRAMOS?”

Al cabo de ese tiempo la pregunta cambió a la siguiente:

“¿CÓMO SE DIRÁ EN SWAHILI “LLEVAS DOS HORAS CLAVÁNDOME EL PUTO CODO EN EL OJO Y PESE A TODAS LAS INDICACIONES QUE TE HE DADO SIGUES PASANDO DEL TEMA”?”

Evidentemente las cajas y las ruedas habían limitado el espacio disponible y cualquier centímetro libre era un preciado tesoro. Con todo el tiempo perdido, volvíamos a viajar de noche, tenia hambre, era imposible dormir y ni tan siquiera podía moverme. No se como de cerca estuve, pero la posibilidad de mandar todo el camión a la mierda, bajarme y dormir en el margen de la carretera fue algo que me planteé diversas veces.

Interior del camión hacia Moyale (frontera etíope). En la parte izquierda de la foto de abajo se aprecia el famoso codo.

Las cosas mejoraron algo y llegamos a la frontera hacia las 3 de la madrugada. Aunque costó encontrar un hotel a esa hora finalmente conseguí dormir sobre blando algunas horas y prepararme para cruzar la frontera al día siguiente.

Los cruces de frontera creo que son lo peor de cuando viajas. Para empezar tienes que cambiar el dinero que tienes y eso ya supone una dura negociación con el chico de turno. Los trámites fronterizos son diferentes en cada sitio, así que no hay experiencia que te valga si eres nuevo en ese lugar, vamos, que eres un pardillo. Cuando entras al nuevo país te enfrentas a una nueva lengua (que no conoces) y unos precios que no sabes si son caros o baratos. Si encima no vas a la capital del país (único autobús que cualquier local te puede indicar sin muchos problemas), conseguir información sobre cualquier trayecto es un proceso de sucesivas consultas escogiendo una opción con los dedos cruzados.

En mi caso me dirigía a Jinka, en el valle del Omo. Según los mapas existe una carretera desde la frontera que llega por un camino bastante directo pero yo fui incapaz de encontrar el autobús que hiciera el trayecto (puede que no existiera), así que tuve que subir hasta Hawassa (2 días) para luego bajar de nuevo por otro valle hasta Jinka (2 días mas). Justo al llegar a Jinka conocí a dos francesas que me propusieron compartir un coche de alquiler. Tras 6 días de transportes mi cuerpo pedía descanso a gritos pero era mi única opción para poder ver las tribus que existen por los alrededores así que el domingo fue otra larga jornada (esta en 4x4) para conocer a los Mursis y el lunes finalmente viajar hasta Turmi para asistir a un mercado Hammer.

Yo en Arba Minch. Se puede observar mi falta evidente de peso (ahí llevaba 5 días de transportes) y el hecho, sorprendente por otra parte, que en Ethiopia juegan a futbolín (3 bolas cuestan 6 céntimos de euro!).

Mercado de Jinka. Para acabarlo de arreglar, ese día diluvió...

Huelga decir que el noveno día de todo esto (martes) simplemente no hice nada.

No tan tarde...

2009-10-09T15:50:00.018+02:00

Curioseando una guía en Malawi descubrí que en el norte de Kenya, a principios de agosto, se celebraba una carrera internacional de camellos, Aún faltaban 4 meses para eso, pero era la excusa perfecta para plantearme el viaje sin prisas, que era precisamente lo que pretendía.

La suerte quiso que en Nairobi conociera a David, una especie de Jesucristo Superstar de Vallecas, que tras estar viajando varios años por la zona ahora trabajaba de guía turístico. (y ha salido en "Españoles por el Mundo", podeis verlo aqui) Conocía a los organizadores de la competición y me escribió una especie de “carta de recomendación” para cuando llegara a Maralal, el pueblo donde se realizaba la competición.

La verdad es que el evento me desilusiono un poco... quizás llevaba esperándolo desde hacia demasiado tiempo y le había puesto unas expectativas demasiado altas. Ya viajando por Kenya estuve preguntando y me di cuenta que en el propio país no era un acontecimiento especialmente famoso (por no decir nada). Una vez en Maralal vi que el lodge que organizaba la carrera se encuentra a unos 4 Km. del pueblo y es allí donde se concentran todas las actividades. De esta manera cumplir con el slogan que había establecido la organización (algo así como “Por la promoción del turismo en Maralal”) se hacia difícil pues la mayoría de los extranjeros que asistieron a la carrera, casi todos expatriados que trabajan en Kenya, se quedaron en el lodge de la organización y su presencia en el pueblo fue mas bien escasa.

En cualquier caso la carta de David resulto efectiva y el día anterior a la carrera, a la hora de escoger camello (evidentemente tuve que alquilar uno) me ofrecieron uno bastante bueno, aunque con un nombre poco prometedor: Mártir.

El equipo al completo: De mas a menos importantes tenemos a Martir, el camello, Kenneth, el paje de Mártir que me ayudaba desde tierra a manejarlo y yo.

El sábado a las 9 en la línea de salida para la carrera amateur estábamos un buen grupo de blancos y dos locales. El principio fue un poco desastre y Mártir se resistía a coger un buen ritmo por mucho que yo y Kenneth insistiéramos. Al rato descubrí que los azotes al culo de Mártir eran poco efectivos y que en cambio cantarle parecía gustarle, así que ya me veis susurrándole al camello: tse, tse, tse...!!!

La salida amateur.

Comenzamos a avanzar posiciones y a media carrera iba sexto. La batalla por el quinto puesto fue reñida, yo empezaba a quedarme sin voz y Mártir dio algún problema. Tras ello el cuarto se veia a lo lejos pero poco a poco le ganaba terreno. Lo alcance a unos 100 metros de la meta... y justo entonces Mártir decidió tomarse un descanso!! Por suerte el otro camello tambien se paró y Kenneth y yo fuimos mas convincentes y conseguimos cruzar la linea de llegada en cuarta posición.

Curiosamente los dos locales habian acabado 1º y 2º y solo un inglés me habia precedido. Por la tarde empezaron a circular rumores diciendo que los locales no eran amateurs (de hecho terminaron la carrera unos 7 minutos antes que el ingles y yo) y que quizás serian descalificados. De hecho uno de ellos participó al día siguiente en la carrera reservada a profesionales, delatándose así y siendo descalificado por la organización. El otro tubo mas vista y se quedó en tierra esperando su premio.

Preparandose para la carrera profesional.

Salida de la carrera profesional...

...y llegada. Yo hice unos 10 km en 50 minutos, los profesionales 40 km en 3 hora y media.

El caso es que acabé siendo 3º y participé en la ceremonia de entrega de premios (típico evento africano con políticos y jefes varios que pronuncian discursos sin fin amenizado con danzas tradicionales) recibiendo mi trofeo en manos del mismísimo ministro de turismo junto con un sobre que contenia... 170 €!! Me gasté todo lo que pude en el pueblo (tras 10 dias alli habia conocido alguna gente) y al dia siguiente me fui hacia Etiopía... un infierno de viaje que evidentemente no toca aquí abordar.

El inglés y yo con nuestros pajes, los diplomas y trofeos (estos últimos tuvimos que devolverlos al final de la ceromonia ya que los utilizan cada año. De hecho en el mio ponia: "Maraton 2003, 2ª posición"). Después de tanto tiempo quejandome de que llegaba tarde a los sitios supongo que le he puesto algo de remedio al asunto...

Detalle de unas mujeres turkanas durante la ceremonia de entrega de premios.

Alrededor del lodge que organizaba la carrera se montó una especia de "aldea tradicional temporal" para que los turistas pudieran conocer las tribus de la zona. Aqui un grupo de mujeres turkana cantando.

Típico baile de esta zona de África. Como el de la boda turkana a la que asistí en Loyangalani se divide en dos fases: esta primera seria la fase "baile de patata" todos unidos por las manos en plan comunidad.

La segunda fase seria "corre que te pillo", uno o dos hombres se dedican a perseguir y cortejar a todas las mujeres que osan situarse en el centro.

Curiosidades: Ya en Madrid, le estaba explicando a Javi esta aventura de camellos. Apenas un par de horas mas tarde, en una liberia, le dije: "¿Te acuerdas del colega keniata del español que me hizo la carta de recomendación? ¡¡¡¡Pues sale en la contraportada de este libro de fotagrafia!!!!")

Bueno, la historia continuará (Ethioooooooopia!!!!!), pero eso será otro día. Nos leemos!

Nesanete yeleme Ethiopia wusete!!

2009-09-27T21:42:00.012+02:00

No hay libertad en Ethiopia!!

Supongo que cuando el gobierno etíope decidió censurar los blogs pretendía evitar manifestaciones de opinión como la que aquí expreso. Como a los etíopes solo les faltaba que a la pobreza evidente económica que sufre el país se le uniera una pobreza de libertades, yo en solidaridad me salto la censura y manifiesto en este pequeño espacio lo que a ellos se les impide decir.

Lo de la censura en los blogs lo conocía de países como China (bueno, de ahí lo sabe todo el mundo) o Myanmar (Birmania)... pero eso son, son... Myanmar esta claro: una dictadura comunista, o lo de China la comunidad internacional aun no se ha puesto de acuerdo para ponerle un nuevo nombre que la defina (y yo me niego a llamarlos comunistas). Pero es que la República Federal de Etiopía es una democracia (por muy africana que sea)!!!

Me estuve leyendo la constitución del país (me podría haber leído el Quijote dos veces con todas las horas que me pase dentro de buses y camiones) y dice bien claro que hay libertad de expresión, eso si, con las limitaciones que establezca la ley... pero es que la ley la limita por todas partes!!! Supongo que entre lo difícil que es acceder a internet en Etiopía y la velocidad de ganso borracho que tienen las conexiones, poca gente conoce de estas limitaciones electrónicas. De hecho yo tarde en saber que los problemas de acceso al blog no eran de conexión sino de expresión.

Como curiosidad, sobretodo para la sección catalana que sigue el blog, comentaros que la constitución etíope reconoce el derecho de autodeterminación de los distintos estados federados que la componen (cuando se escindió Eritrea se montó una guerra para decidir la frontera, pero eso seria otra historia). Con la facilidad que tenemos los catalanes de fijarnos solo en lo que nos interesa me parece sorprendente que ningún político haya mencionado a Etiopía en algún discurso y que no tengamos al país dentro de nuestros referentes ideológicos donde ya están Irlanda del Norte, Quebec, Escocia, Palestina o las Repúblicas Checa y de Eslovaquia.

Yo, en plan rebelde.

En todo caso, sirva esta pequeña entrada para decir que tras el parón veraniego (empieza a ser una tradición en este blog), hyban ha vuelto a la blogesfera y que Etiopía dio para pensar en muchas cosas, así que, cerraremos Kenya en breve y nos adentraremos en este peculiar país, diferente, y mucho, a todo lo vivido hasta ahora.

Hasta pronto!

...y entonces llegué a Africa.

2009-08-07T09:44:00.016+02:00

Cuando para llegar a un sitio te pasas tres días buscando un transporte, este resulta ser un camión de mercancías en el que te pasas 15 horas para recorrer la en teoría modesta distancia de 240 km rodeado de sacos de harina y azúcar y briks de leche, significa que vas a un lugar bastante remoto.

Entre Maralal y Loiyangalani. El camino es tan malo que en las subidas el camión no podía con su alma y los pasajeros teníamos que hacerlas a pie.

Lo divertido de ver a las mujeres Samburu es que con esas capas parecen superheroes! En la foto un grupo de ellas de compras en South Horr. Un anticipo de lo que aun tenia por ver...

Como ya dije en el post anterior, el norte de Kenya no es precisamente el lugar mas seguro del mundo... Aquí un grupo de militares que nos cruzamos mientras patrullaban la zona en plan "Comando".

Sin querer desmerecer los lugares que he visitado hasta ahora, reconozco que ninguno de ellos se encuadraba en esa difusa imagen de África que tenia antes de llegar a este continente. Uno se imaginaba una África amarilla y por las fotos habréis visto que abunda el verde (también es cierto que yo he viajado en temporada de lluvias). Piensas en el desierto, las tribus, y aunque vives algún esbozo de todo eso (Serengueti, Moroto, Maralal...) nunca te sientes dentro de un documental de la 2.

Si encontrarse una mujer así por la calle ya tiene su que...

...que se siente detrás tuyo en el bus ya es la hostia!!!

Y entonces llegue a Loiyangalani... Si Zanzibar se podría definir como "bonito que te cagas", Loiyangalani es "brutal hasta la muerte". Es de verdad, lo tocas y tiene forma, te rodea mientras caminas por el y aunque cierres los ojos sabes que sigues allí. Es todo lo que puedo deciros, pienso otras cosas y ninguna se acerca a lo que allí sentí. Espero que las fotos hagan algo de justicia!

Ha excepción de la calle principal que tiene alguna construcción en bloque de hormigón, la mayoría de Loiyangalani es como la imagen.

A parte de bastante calor, me llamo la atención el fuerte viento que siempre hacia. De hecho conocí a unos ingenieros europeos que planean construir en la zona el mayor parque eólico del mundo en cuanto al numero de turbinas. Ahí es nada...

Las Hot Springs. Es un manantial de agua caliente de origen volcánico que yace a un lado del pueblo que permite su existencia y explica porque yo me duche tan a menudo: AGUA CALIENTE!! No me duchaba con agua caliente desde, desde... ni me acuerdo!!

Ninha Turkana. Me sorprendió ver en alguien tan pequeño ya todos los símbolos que identifican a su tribu.

Mas niños, esta vez en el "Five Views", un lugar algo elevado donde se puede contemplar todo el pueblo (y hacer unas fotos brutalessssssssss!!!!!!!)

Joven Turkana. No tengo palabras para decir lo que siento cada vez que veo esta foto...

Tuve la suerte de poder asistir a una boda Turkana que se realizaba a unos 2 km del pueblo. Aunque hacer fotos allí costaba un dinero que yo no iba a pagar algunos de los asistentes me pidieron una foto. Aquí los tenéis con sus mejores galas. Respecto a la boda, explicarlo todo es complicado... un resumen seria: matan a una vaca, se beben la sangre y se ponen todos los jóvenes en circulo a saltar mientras cantan. Si queréis mas detalles me preguntáis la próxima vez que nos veamos, ok?

Acaba la boda y todos para casa!

Yo en medio del desierto a medio camino entre Loiyangalani y una aldea de la tribu de El-molo. Podéis ver el bastón Samburu que me autoregalé por mi cumpleaños.

Son 8 km entre las dos poblaciones (unas dos horas). Yo los hice sin quejarme bajo un sol de justicia ya que mi guía iba con muletas!

Población de El-molo. Es como un Loiyangalani en pequeño. Aquí los locales beben directamente del lago (que es un agua algo salada), lo que les ha provocado bastantes problemas de salud.

La mujer de uno de los jefe de la tribu (hay cuatro en total, uno por casta). Mata el rato haciendo los famosos y coloridos collares típicos del país.

Primera curiosidad: Esta zona es también conocida como "la cuna de la humanidad" ya que los restos humanos mas antiguos se han encontrado aquí. Pese a que estos se encuentran en el museo de Nairobi (visita totalmente obligada), la cooperación italiana creyó conveniente construir un museo que se resume a un cuarto de unos 15 m2 con alguna imagen y herramientas prehistóricas. Encima el museo no esta en el pueblo, sino a 4 km. Si ya cuesta llegar a Loiyangalani, la caminata hasta el lugar te parece un chiste de mal gusto. Otra gran obra de la cooperación, alegremos nos todos juntos!!

Segunda curiosidad: Supongo que es normal que en el lugar mas remoto en el que nunca he estado me encontrara la mesa de billar mas rara que nunca he visto...

It's nice to sea you again!

2009-08-04T15:23:00.009+02:00

Muestra de que mi ingles va mejorando es que ya me salen hasta juegos de palabras!! Incluso a veces me sorprendo hablándome a mi mismo en ingles, que cosas... (frases cortas, que conste, pero algo es algo!!!).

Bueno... Es curioso que viviendo mas de un cuarto de la población mundial en la costa, mi viaje se ha ido desarrollando principalmente lejos de ella. Desde que dejara atras Tanga en Tanzania el 13 de mayo no he vuelto a ver agua salada hasta que llegue a Mombasa el pasado 14 de julio. Esta vez no tengo ninguna gran historia que contaros, solo algunas fotos que mostrar, espero que os gusten!

Y de nuevo el mar!!!! Se nota que he crecido siempre cerca de el porque la verdad es que verlo es sentirse como en casa...

Mombasa. La ciudad vieja recuerda un poco a Zanzibar (y eso siempre es bueno!!), y aunque no sea lo mismo, pasear por sus calles es un agradable pasatiempo para ir viendo la vida pasar.

Callejeando por Old Town en Mombasa.

Fort Jesus, en Mombasa. Habia puesto muchas expectativas en este lugar desde el momento en que salia en las publicidades de para la copa del mundo de futbol de Sudafrica. Tampoco es para tanto...

Entre Mombasa y Lamu se encuentra Malindi, donde pase un par de noches aprovechando que unas keniatas que conoci en Eldoret estaban alli veraneando. El lugar tiene fama de ser "Italianolandia" (un monton de locales hablan italiano aquí), pero supongo que entre el caos post-electoral del 2008 y la crisis financiera han decidido quedarse en casa, porque yo no vi a ninguno.

Partido de fútbol en la playa de Malindi.

Vista general de Lamu. La costa indica africana tiene tres islas famosas por su cruce de culturas (las perlas del indico las llaman). Tras Ilha de Mozambique y Zanzibar, me faltaba visitar Lamu, la tercera. Utilizando lenguaje discotequero, solo puedo decir: "Me quedo con la del medio".

Interior de una de las calles de Lamu.

El pueblo destaca por la arquitectura de las casas y sus muros revocados con coral.

Vistas nocturnas.

Vistas durante el desayuno.

Unos 3 kilometros al norte de Lamu, esta el pequenho pueblo de Sheila. La verdad mucho mas bonito y cuidado!

A que se nota la diferencia?

Tipica embarcación de Lamu (bueno, de hecho lo típico es la madera azul que lleva en el morro...).

El norte de Kenya es una especie de corredor que conecta a los chicos malos de la derecha (Somalia) con los de la izquierda (Sudan), por lo que todos los autobuses van patrullados por militares y policías como los que se ven en la foto.

Tribalistas

2009-08-01T10:50:00.012+02:00

En la foto de arriba podeis ver 2 monedas kenianas de 10 Chelines (0.10 euros). En la de la derecha aparece Jomo Kenyatta, primer presidente del pais (del 63 hasta su muerte en 1978) pero, y el personaje de la izquierda? Es Daniel arap Moi, sucesor de Kenyatta, que goberno hasta el 2002 cuando decidio retirarse convertido desde hacia ya tiempo en uno de los hombres mas ricos del continente.

La presencia de Moi en la vida diaria de los keniatas no se limita a las monedas. Todas las ciudades cuentan con su correspondiente “Moi Avenue” (y no es precisamente la calle mas pequenha de la ciudad...), el aeropuerto de Mombasa es el “Moi International Airport” y no contento con eso el hombre se construyo una plaza en Nairobi con una “estatua” en medio que simplemente representa su nombre. Todo esto mientras gobernaba.

Monumento a Moi en Nairobi. La mole gris representa la M, el circulo central la O y el pegote de arriba una I. El artista seguro que agradecio que el destinatario de la "estatua" no se llamara Dominguez...

Total, a mi la estatua me recordaba a la cara de una rana...

Haciendo un ejercicio de memoria y buscando situaciones parecidas mas cercanas he recordado a Franco con sus “Avenidas del Generalisimo” y estatuas equestres que en algun caso tanto ha costado retirar... pero eso era una dictadura y en Kenya desde 1992 estamos hablando de una democracia (las elecciones de 1979, 1983 y 1988 se realizaron con un sistema de partido unico en el que era bastante facil salir vencedor). Quizas a democracia en este caso le falta el adjetivo “africana”, aunque clasificar el sistema politico como CACHONDEO tampoco seria muy inapropiado...

Una de las primeras cosas que percibes cuando viajas por estos paises es que en todos los negocios hay expuesta una foto del presidente de turno. Pregunte al respeto y resulta que es obligatorio por ley exibirla. Al final es facil confundir al presidente con un jefe espiritual dada la omnipresencia de su cara alla donde vayas, algo parecido a un “jefe de la tribu” que se encuentra por encima del bien y del mal. “Como voy a votar en contra del presidente?” me decia una senhora de cierta edad en Nairobi demostrandome que la tactica de la foto funciona. Por otra parte esta la filosofia africana de “aun podria ser peor” que les hace preferir resignarse con lo que tienen que enprender nuevas aventuras (en este caso razones no les faltan... las oposiciones han demostrado diversas veces que son la misma calanha que los dirigentes pero con otro sombrero).

Ubicacion estrategica de la foto del presidente en el bar donde escribia estas linias, en Loiyangalani.

Evidentemente a la clase politica ya le va bien tener una poblacion tan “basica”, les permite campar a sus anchas sin demasiados problemas y asi priorizar a su tribu y amigos en la distribucion de cargos y montar un entramado empresarial que se beneficia de su posicion de poder. Y es precisamente la prevalencia del sentimiento tribal por encima del nacional parte de la explicacion de estas conductas. Cuando en las ultimas elecciones keniatas en diciembre de 2007 Kibaki, que en el 2002 habia derrotado contra todo pronostico al sucesor de Moi, demostro que el tambien sabia jugar sucio, las protestas de la poblacion se tradujeron en agresiones a los Kikuyu, la tribu de Kibaki, provocando 800 muertos y 600.000 desplazados internos demostrando que los partidos en Africa no se definen por ser de izquierdas o derechas sino por la tribu de sus componentes.

Que tampoco me extranha... que afeccion vas a tener por un pais cuyas fronteras se decidieron en Berlin en 1884 entre las diversas potencias europeas y siguiendo criterios puramente economico-estrategicos, sin contar en ningun caso con la opinion de los afectados? El caos fronterizo en Africa es tal que la Union Africana decidio en su momento que era preferible no intentar modificarlo (por esa razon Marruecos no forma parte de esta organizacion ya que no acepta las fronteras del Sahara Occidental).

Asi se definio Africa tras el reparto realizado en Berlin.

Me comentaba un chico que conoci en Malawi que la creacion del sentimento nacional es un proceso largo. Occidente ha vivida una evolucion gradual de sus estados y epocas como la Ilustracion marcaron la actual metalidad que aqui tenemos. Africa en cambio ha pasado en algunos casos de la Prehistoria a la Edad Contemporanea en 150 anhos. Es normal que algunas cosas se hayan quedado en el camino...

Por cierto, sabeis como acabo el caos de Kenya? Pese a la evidencia del fraude electoral (Kibaki remonto milagrosamente un millon de votos en contra en la ultima parte del recuento) la solucion fue la creacion de un gobierno de unidad nacional con Kibaki de presidente de la republica y el opositor Odinga como primer ministro. Vamos, que decidieron repartirse el pastel y hacer como si no hubiera pasado nada!!

De todas las fotos oficiales que he visto, la mejor sin duda es la de Amani Abeid Karume, presidente de Zanzibar. Con esa risilla por debajo del bigote a mi me recuerda a Borat!!!

No es oro todo lo que reluce.

2009-07-23T10:35:00.005+02:00

Las primeras compras en Maputo con Patri fueron algo complicadas. Yo era un inocente de la vida preocupado solo por el precio y la calidad de los articulos y ella me introdujo un nuevo concepto: la soberania alimentaria.

Resumiendo vendria a ser las acciones dirigidas a adecuar la produccion y consumos alimentarios de un pais de manera que este pueda autoabastecerse reduciendo su dependencia de las importanciones. Los beneficios principales serian un refuerzo de la produccion local y minimizacion de los costes indirectos (acordaros de la leche argentina que compre en Inhambane!!).

Siguiendo estas directrices, por ejemplo, solo comprabamos pasta “Polana” aunque se enganchara con facilidad o resultara algo insipida, o priorizabamos la leche o zumos locales (aqui ademas existia el handicap que por razones gallegas Parmalat, que produce en Mozambique, estaba vetada). Asi al cuatidiano gesto de mirar el precio se le unio el de buscar el famoso MADE IN de cualquier envase.

Tengo que reconocer que Patri ejercio bien su influencia porque aunque ahora mismo siempre como en restaurantes comida local, a veces me da por entrar en un super y cotillear la procedencia de los articulos expuestos (reconozco que hay momento en que no tengo mucho que hacer...). Si bien la presencia de todo tipo de productos sudafricanos ya me la esperaba de antemano (por cierto, la industria sudafricana se vio beneficiada del bloqueo que muchos paises realizaron al pais en la epoca del apartheid ya que eso obligo al pais a generar sus propios articulos por lo que actualmente Sud Africa concetra una cuarta parte de la produccion continental) a medida que he ido subiendo en el mapa he descubierto cual es el motor economico del Africa oriental: Kenya.

Al contrario que sus vecinos, Kenya no se vio seducida por el comunismo tras conseguir su independencia, motivo por el cual siempre ha sido destino de fuertes inversiones por parte de occidente. De manera simbolica los cuarteles generales de Naciones Unidas para el continente africano se encuentran en Nairobi (en menudo lujo que viven los tios...) y siguiendo la estela diversas multinacionales tienen aqui delegaciones. No es de extranhar con todo esto que el centro de la ciudad sea un pedo de rascacielos (que lamentablemente estan intentando emular Kigali y Kampala) en el que te acabas preguntando donde estas, ya que la ciudad carece de cualquier personalidad a partir de los 3 metros de altura.

Nairobi, a partir de los 3 metros...

...y los 3 metros inferiores.

Ademas si algo destacan las guias sobre el lugar no son estos conglomerados de cemento y cristal, sino el hecho de ser una de las ciudades mas peligrosas del mundo. La psicosis que viven guias de viaje y expatriados aqui es similar a la que ya observe en Johannesburgo y uno llega a la ciudad con la sensacion de que un ladron te espera en cada esquina. Yo ladrones no encontre, de hecho el centro de la ciudad me parecio un lugar bastante concurrido a cualquier hora (sin rastro del supuesto toque de queda de las 20 horas que me habian dicho) y por lo tanto relativamente seguro. De lo que si puedo dar fer es que el lugar esta lleno de putas. Al oscurecer en cualquier bar que entraba se me acercaban chicas ofreciendome sexo como en Espanha te piden tabaco, algunas tan necesidatas de dinero que pensado que me negaba por parecerme caro o peligroso me acababan pieidiendo 3 euros por una mamada y asi poder comer algo y volver a casa, segun ellas.

Asi que la riqueza que le supone al pais toda la inversion extranjera, el turismo y poseer una relativa industria propia no ha sabido ser repartida y justamente en Kenya me he vuelto a encontrar con ninhos mendigando por la calle (desde Malawi que no lo presenciaba) y un verdadero problema de delincuencia (aunque yo no lo halla vivido algo de verdad habra en tanta paranoia). Quizas precisamente el problema es que cuanto mas dinero hay, mas injustamente se reparte en estos paises (algo parecido justificaria la situacion similar que vive Sud Africa) debido a una endemica corrupcion a todos los niveles (hasta su querido Barack Obama les ha tirado de las orejas por el tema) y una cierta falta de vision de estado en la poblacion (siguen prevaleciendo la tribu al estado).

Los que se quejan de las leyes antitabaco en Espanha tendrian que saber que en Nairobi esta prohibido fumar por la calle fuera de las zonas habilitadas para ello. Es un hecho bastante sorprendente porque en Africa no mucha gente fuma ya que resulta demasiado caro (y eso que solo cuesta una cuarta parte que en Espanha!).

Precisamente la proxima entrada ira sobre esto. No puedo asegurar cuando sera porque aun la tengo que pensar, escribir a mano, pasar a ordenador y colgarla... y en el norte de Kenya, donde me encuentro, la ultima parte es complicada... sed pacientes!!!

U.S.A., U.S.A.!

2009-07-13T15:20:00.004+02:00

Me confesaba una yanqui durante la visita al Serengueti que a los africanos les caían mejor los USA que Europa. No me extrañó… con lo que les cuesta a veces a esta gente dar un palo al agua, que les venga un país especializado en asistencialismo y con un montón de dinero, pues resulta fácil de agradecer, no? A esta admiración solo le faltaba que entrara en escena Barack Obama… Por si alguien lo dudaba, se lo confirmo yo aquí: Barack Obama en África es Dios, o aun mas allá, es el Che Guevara del siglo XXI (cada vez que leo esta frase estoy mas orgulloso de ella!!)

Tras ser expoliados y sometidos por el colonialismo, convertirse en títeres durante la guerra fría y acabar siendo valorados solo por sus recursos naturales, que “uno de los suyos” (con todas las comillas del mundo, creo que llevo mas tiempo en áfrica yo que Obama) llegue ahi arriba mas que esperanza creo que les devuelve algo de la dignidad que se les ha negado en los últimos 400 años.

La áfrico-obama-mania es, al igual que la política en estos países, bastante superficial: Obama gusta por ser negro y africano, poco mas. Si preguntas a la gente sobre que tipo de políticas defiende te miran con cara extraña, sin entender exactamente de que estas hablando. (“…es uno de los nuestros, que mas puedo decir?” me resumía un joven en Eldoret). De igual forma los políticos locales se deshacen a su lado, mas por interés propio que otra cosa (hay un texto de Mia Couto (en portugués) muy bueno que critica toda esta falsedad).

Mi primera experiencia con esta obama-mania fue pocos días después de las elecciones. Un policía mozambicano estaba reinterpretando el código de circulación para intentar multarme por un giro a la derecha que acababa de realizar. En medio de toda su retorica me soltó que “…además ahora los negros estamos gobernando América, así que debes acostumbrarte a que tengamos razón”. Yo le di un par de golpes al hombro (en Mozambique puedes permitirte estas cosas con la policía), me reí por su comentario y le dije que no iba a pagar. 10 minutos mas tarde finalmente pude irme.

Desde que estoy viajando he ido viviendo un poco de todo: me he cruzado con bastantes tiendas donde todo era Made-in-Obama (relojes, tejanos, pulseras, camisetas…), muchos autobuses olvidan la pasión por el futbol y se han disfrazado de bandera americana con el rostro de su amado presidente o viendo un partido de la copa confederaciones (no soy un gran seguidor ni del futbol ni de España, pero cuando estas tanto tiempo lejos de casa pasan estas cosas) los locales (en este caso en Moroto, Uganda) animaban a USA a gritos de “Obama!, Obama!” y se burlaban de mi por ser español y estar perdiendo.

Con tanta pasión por el medio, visitar Kenya (donde nació el padre de Obama) se me anticipaba como el sumun de esta admiración. Tampoco ha sido para tanto, incluso me atrevería a decir que he visto mas merchandaising en Tanzania que Kenya… de todas formas forcé un poco la ruta para estar unos cuantos días en Kisumu y poder visitar Kogelo, la aldea natal de su padre, y chafardear como ha influido ser origen de tan famoso hombre.

Siendo aun senador, Obama visito en el 2005 Kogelo. Entre otras cosas aprovecho para inagurar la nueva escuela secundaria, que evidentemente lleva su nombre, en la que contribuyo para su financiacion.

El viaje hasta allí es algo complicado. Kogelo es tan pequeño que no ha y transporte publico (de hecho no hay ni carretera asfaltada…), asi que tienes que apearte unos 10 km antes y buscar una moto que te lleve hasta el pueblo. Al bajar del bus todos me empiezan a gritar “Kogelo, Kogelo, Obama!!”, escojo una moto, pactamos el precio y partimos hacia allí. Tras unos 10 minutos llegamos a un conjunto de unas 20 casas que supongo será Kogelo. El motorista sin embargo sigue recto y tras unos 800 metros para la moto delante la puerta principal de una casa totalmente vallada. No hay otras casas alrededor, solo un coche aparcado. Miro el terreno interior y me fijo en unas tiendas militares y un par de policías sentados en una silla. Miro al motorista con cara extrañada… Que es esto? Donde estoy?

- Esta es la casa de la abuela de Barack Obama, la Abuela Sarah.

Me parece muy bien, pero yo estoy aquí para ver el pueblo, hablar con la gente… ver la casa de la abuela es curioso pero…

- No, no… puedes entrar y hablar con ella!

????? De verdad? Me giro y miro a los guardas. Les hago señas de si puedo pasar y me dan la bienvenida.

- Date prisa! Escribe tus datos en el libro y ves para la casa, la Abuela Sarah esta a punto de irse!!

Totalmente asombrado relleno mis datos y me dirijo hacia la casa. Sarah esta sentada custodiada por su traductor-asistente (la mujer no habla ingles) y dos turistas estadounidenses que vienen de Utah y la tratan como si fuera su propia madre. Gracias a que se algo de swahili puedo saludar a Sarah y luego explicar al asistente quien soy. La mujer escucha con atención y cuando oye que trabajo para una ONG se pone toda contenta y me da un beso. Mientras tanto los dos turistas están haciendo fotos de todo mientras se les va cayendo la baba. Yo miro a mi alrededor buscando la cámara oculta.

En las sillas centrales se sienta la Abuela Sarah y su interprete. Alrededor turistas y curiosos.

Dos minutos después sale mas gente del interior de la casa y empaquetan a la señora en un 4x4, tiene una reunión con el Kenya Comercial Bank. Me despido (en swahili) y se va. Los yanquis también se van totalmente felices, como cuando un niño ve a Mickey Mouse. Al salir de la casa llega una furgoneta con 6 chicas procedentes de Australia, Inglaterra y Nueva Zelanda que casi se ponen a llorar cuando les digo que Sarah acaba de irse, como si se les hubiera estropeado la mitad de las vacaciones...

El verdadero motivo de mi visita a Kogelo: conocer a sus gentes, como esta campesino que posa junto a la foto su "querido" vecino.

Vamos que la Abuela Sarah se ha convertido en una especie de mono de feria, que recibe visitas de personas que no entiende y pasa el ratoejerciendo como de “embajadora de buena voluntad” en diversos actos sociales que se hacen en la zona. Aunque a mi me parece bastante degradante tengo que reconocer que la mujer parecía feliz…

El famoso pueblo de Kogelo... ya veis, la linea que separa ir por la calle sin calzoncillos a ser el presidente de USA es una afortunada beca a Hawai que recibio el padre de Obama.

Cuestion de vacas.

2009-07-08T11:00:00.012+02:00

En la inocencia de algunos comentarios es donde descubres la importancia de ciertas cosas. Fue asi que, en Lake Bunyoni al Sur de Uganda, al responder cuantos anhos tenia, descubri un elemento clave de la economia del Este de Africa:

- 31, hare 32 a finales de julio. {No se ha notado, verdad???}

- Ah... entonces estas casado!

- Yo?? No, no...

- Y eso? que pasa, que no tienes vacas??

- (como??????)

Mercado local en el lago Bunyoni.

Pues si, resulta que las vacas son la moneda de cambio en los matrimonios. En esa zona si a un hombre le gusta una chica y es correspondido (esto ultimo no es obligatorio) la tradicional visita a los padres de ella para pedir la mano debe realizarse con 2 vacas de regalo y 350 euros. A parte el novio debe pagar el banquete de boda para unas 80 personas y 2 dias de duracion (unos 150 euros). Como contrapartida la familia de la novia le proporciona un terreno donde poder construir la casa donde viviera ELLA (pernoctar alli por parte del hombre es voluntario). Que le gusta otra mujer? Sin problema, repite el proceso y ya tiene dos casas donde dormir!

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INCISO: Preguntando sobre esta aceptacion de la poligamia, me lo justifican con que en sus paises hay mas mujeres que hombres (con un ratio de 3 o 4 a 1!!). Tras consultar datos de Tanzania, Uganda o Kenya solo puedo decir que es FALSO y que llevo unos cuantos mails y sms intentando desmontar este mito.

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Y a partir de aqui ya cualquier cosa es posible... Asi, por ejemplo en Kampala:

- (...)oye, cuando te cases tambien tendran que pagar 2 vacas por ti como en Kabale?

- 2 vacas por mi?? No, hombre no...

- Ah, menos mal. Pensaba que era algo generalizado...

- Por mi tienen que pagar al menos 10!!

- 10?? Porque 10?

- Porque yo he ido a la universidad!

Y que le vas a decir a la chica si ella misma ya se ha puesto el precio o al guia de las Sipi Falls que lleno de orgullo me decia que el ya tenia UNA vaca? Que si la quiere con estudios le faltan 9??

Mujer con su hija en Soroti... cuantas vacas valdra cada una de ellas?

De momento, la cotizacion mas alta la he encontrado en Moroto en el extremo oriental de Uganda, centro de la tribu Karamojong (una gente por cierto muy interesante: al igual que los Masai son seminomadas y ganaderos, pero ha diferencia de estos ultimos no son famosos por lo que no se han visto obligados a vender su folklore a los turistas por cuatro duros y mantienen un estilo de vida bastante tradicional). Ahi son habituales hasta 50 vacas por una mujer. No es un tema de masters o postgrados sino que en una tierra tan arida y esteril (es el primer lugar donde he vist0 camellos) el dinero vale poco y una vaca lo es todo.

Vista general de Moroto.

Dos ninhos Karamojong jugando al paso del autobus.

Pero esto ha traido otro problema. El augmento de poblacion ha hecho que escaseen las vacas, sobretodo en la tribu keniata vecina, los Turkana (son los que se ponen un monton de anillos en el cuello) que cruzan ilegalmente la frontera para robar las vacas de los Karamojong (me acabo de dar cuenta que el nombre de esta tribu en espanhol no es muy afortunado...). Como resultado la zona vive un conflicto armado entre las dos tribus y el ejercito ugandes (no se que hace Kenya por su parte) por el medio recibiendo por todas partes mientras intenta desarmar a los Karamojong (que se niegan a entregar las armas pues no ven al ejercito competente para proteger sus vacas) y vigilar las fronteras (tarea imposible, la zona es muy montanhosa con mil senderos). Aunque ultimamente las cosas estan mejorando, los autobuses de la zona siempre van con algun militar a bordo y no son extranhas una o dos muertes por semana producidos por tiroteos en las montanhas.

Mujer Karamojong cargando agua.

Mucha necesidad de agua y pocas fuentes...

Pese a todo (y a falta de conocer el norte de Kenya, que dicen ser similar) la visita vale la pena: no hay influencias arabes o europeas en esta gente, son puramente africanos y hacen las cosas a su manera (es decir, para nosotros dificil de entender, como el Kutu-koto!!).

Nos tomamos un par?

2009-06-29T15:28:00.012+02:00

Algo que se ha repetido en algunos de los mejores momentos de estos últimos anhos ha sido el vivirlos con una cerveza en las manos o celebrarlos brindando con una posteriormente.

Si bien en un principio no era una bebida por la que mostrara mucho entusiasmo, las personas adecuadas, mi adversión al café y el aborecimiento al te la han acabado convirtiendo en mi bebida de referencia (estoy releyendo esto y parezco un alcohólico...) .Y mas a partir de Maputo, cuando por las tardes del otonho austral nos juntabamos Javi y yo en el "Portugalia" (de los mejores bares de Maputo, tenia de todo: cerveza fria, buena ambientación, comida barata, borrachos graciosos y mosquitos) y ahí, el oasis masculino-ibérico que representábamos nos echábamos un par entre reflexiones y conversaciones de hombres (je, je, esto ultimo lo escribo para que Patri se mosquee! No Sara, no esa Patri, otra).

Mozambique no puede entenderse sin la cerveza 2M, las hay otras, quizás mejores, pero 2M es suavecita y ideal para cualquier ocasión!!! (y hubo muchas!!!!)

Publicidad de 2M.

El problema es que en Mozambique las cervezas se sirven en botellas de 550 ml (a 70 céntimos cada una!) por lo que eso significa que que solíamos bebernos mas de un litro cada uno... (precisamente lo que tome en una de mis primeras borracheras, la que acabe corriendo hacia casa de una chica y casi me atropella un coche) vamos, que si no habías comido mucho ese día volvias a casa con una sonrisa en la cara...

Los nombres en Tanzania no son muy originales: Safari, Serengueti o mi preferida Kilimanjaro. (foto de Smoovej)

Desde Uganda otro nombre original: Nile Special. (Foto de Irena)

Las proporciones mozambicanas tampoco son una excepción en África (y por lo que veo gracias a mi primo, tampoco en América Latina), aunque en el resto de países en un símbolo de austeridad las botellas "solo" son de 500 ml. Todos? No! Os acordáis de las peculiaridades de Rwanda? Pues aquí también. Tras llegar a Kigali y encontrar alojamiento me fui a un bar a tomarme una cervecita para celebrarlo. Y que me traen?? Esto:

Me acabo de dar cuenta que no se ve el volumen de la botella en la foto...

Una "comoda" botella de 720 ml!! y yo pensando "a las 11 de la manhana???" 1 hora mas tarde y unas cuantas hojas de libreta escritas conseguí acabarmela... Pero lo mejor, sin duda, es el mensaje de "Beba con moderación" que aparece en la etiqueta. Como se bebe 3/4 de litro con moderación??
Si la cerveza no es de tu agrado las cosas por aqui se complican... tienes dos opciones: pagar por bebidas de importación o aventurarte con los "brebajes" locales. Todos estos paises tiene sus propias destilerías que ofrecen ginebra y vodka a precios de risa (un euro por medio litro) bajo nombres tan sugerentes como "Tentasao" (Mozambique) "Power" (Tanzania) o "Beckam" (Uganda). La calidad del producto se resume en su envase: con suerte una botellita de plástico barato, pero es normal que venga en pequenhas bolsas (total, para lo que les dura una dosis...). La garantía del producto es doble: pedo rápido y barato así como un resacon del quince al día siguiente (que dura fue la entrada a Kenya...).

Quien no conoce la calidad de la ginebra "Kenya King" o el Vodka "Signature"??

Si nada de esto te parece suficiente aun tienes las bebidas de destilación casera (en Tanzania y Uganda las llaman cervezas locales, supongo para tener la sensación que bebes algo "normal" porque realmente cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia). Si seguimos con la evaluación según el envase estas vienen en garrafas de 5 litros que no sabes si estan mas sucias por fuera o por dentro. En Mozambique probé el Kanhu, hecho a partir de anacardos. Curiosamente sabe igual de mal que la que probé en Tanzania a base de canha de azúcar. Pero el premio se lo lleva el "Kutu-koto" de Moroto, en el extremo oriental de Uganda. La primera vez que lo vi pensé que era agua mezclada con barro. Pues no, se bebe y me lo ofrecieron cuando visitaba una familia en su casa. Acerco la vista a la botella y las burbujas que aparecen lentamente desde su interior te hacen pensar "NO". Pero hay que ser cortes y en estas situaciones esta muy mal visto negarse... Al acercar la botella y olerlo el celebro se me pone a gritar "NI SE TE OCURRA!!", cierro los ojos, hago un sorbo y oigo una voz dentro de mi que dice "TE LO DIJE..."

En pocas palabras: Es lo mas podrido que he bebido nunca...

Kampala, Kampala, Kampala, Kampala...

2009-06-25T12:58:00.000+02:00

“N Kmpala ay tanta gente q xa q tu puedas ntrar x l Sur,alguien tien q salir antes x l Norte”

Solo con la limitacion de caracteres que exige un sms puede justificarse esta corta descripcion que le envie a una amiga sobre una ciudad como Kampala en la que “mucho” suele quedarse corto y “demasiado” es habitual.
Ante tales magnitudes yo concentre mi experiencia en el centro de la ciudad, donde sin duda se concentraba toda la energia del lugar. Alli las calles estan dominadas por decenas de edificios comerciales repletos de tiendas, donde es facil encontrar cualquier cosa varias veces (excepto una jodida y simple camisa a cuadros azul sin bordados...), y sus carteles dispuestos masivamente a modo de estalactitas formando un todo imposible de apreciar individualmente.

Uno de los muchos edificios comerciales que hay en el centro. Llamarlo "centro comercial" daria una idea equivocada de estos sitios... no hay ningun parecido con los de Espanha!

Interior de uno de estos edificios.

Carteles, carteles, carteles...

Bajo ellos la vida circula 24 horas. Rios de gente inundan las calles durante el dia en mil direcciones esquivando a vendedores ambulantes, bicicletas, moto-taxis y un colapso absoluto de mini buses. Al atardecer los espacios que van abriendose en las aceras son rapidamente ocupados por puestos ambulantes de ropa de 2ª mano y restaurantes improvisados. Es el inicio del 2º turno de la ciudad, el de los desafortunados que dependen de 5 m2 de calle que hasta entonces no existen. Es solo a partir de las 11 que la noche demuestra lentamenee cierta autoridad en busca del vacio que la define, pero dia tras dia fracasa pues los ultimos en marcharse se cruzan con los primeros en llegar ya bajo la luz del dia siguiente.

Directos al centro de la ciudad!

Haciendo cola para entrar a la estacion vieja de autobuses...

...total, la nueva no esta mucho mas fluida!!

Me pase horas ahi dentro y fue imposible conseguir saber como se organizan ante semejante avalancha de mini buses...

Otra calle del centro.

Em medio del meollo!!

Las calles peatonales, tambien colapsadas!

Un poquito mas arriba...

El estres que podria suponer vivier en un lugar asi se solventa (y con creces) por la simpatia y proximidad de sus gentes (algo general en toda Uganda, el verdadero “coranzon amable de Africa” y no Malawi como su publicidad intenta aparentar) que con una sonrisa te cuentan su vida o escuchan con interes la tuya. No es dificil asi hacer amigos en la ciudad algo mas alla del concepto africano del mismo (que vendria a ser el mismo que el de facebook) y acabar vendiendo frutos secos en la estacion de buses o limpiando electrodomesticos a primera hora de la manhana.

Shamin. Trabaja unas doce horas al dia vendiendo pequenhos electrodomesticos. La jefa le paga 1.3 euros al dia pero el transporte le cuesta 0.65... podeis hechar cuentas de lo que gana en un mes...

Yo, fotografiado por Asha para ver como me queda el "panhuelico" (que diria mi abuela) que le compre.

Yo con Asha, una estudiante de Relaciones Empresariales que ayuda a su hermana en una parada ambulante de galletas en la estacion vieja de autobuses.

Ya veis que el post esta lleno de fotos. No porque crea que individualmente cada una de ellas sea necesaria para apreciar Kampala, sino porque una ciudad asi solo puede entenderse desde la cantidad, ya sea de gente, experiencias, palabras o, como este caso, fotos.

Intento de ser original en medio de la estacion de buses...

A punto de partir hacia Jinja.

Durante mi fin de semana en Kampala se celebro un festival "internacional" de artes. Una pesima organizacion seria lo mas destacado. De los dos escenarios solo uno pudo ser montado completamente. No hicieron publicidad en la ciudad por lo que la asistencia, aun siendo gratuito, fue, como podeis ver, bastante escasa...

Experimentando el Ecuador.

2009-06-20T06:23:00.004+02:00

Una consecuencia logica cuando empiezas un viaje desde tan al Sur y con "Rumbo al Norte" como este es que tarde o temprano cruzaras el ecuador...
Y eso paso el pasado lunes alrededor de las 11 de la manhana! Quizas para muchos el ecuador solo una linea mas de las muchas que pueblan un mapa, pero a mi, algo tan tonto fue como... buaahhh! el ecuador!! supongo que sera debido a la mezcla de ingeniero, curioso y excesivamente detallista que define mi persona...

El lugar en si tampoco tiene mucho, unos arcos que marcan su recorrido y unas 20 tiendas vendiendo suvenirs a los turistas que paramos a hacernos la foto de rigor.

Mi foto de rigor en el ecuador.

Otra tipica foto de rigor.

Lo que quizas no es tan habitual (o al menos yo no me lo esperaba) es poder experimentar "in situ" el efecto de las fuerzas de coriolis...
Lo que????
Venga! seguro que a todos os suena que el agua gira en sentidos opuestos al caer a traves de un agujero en funcion de si te encuentras en el hemisferio norte o sur. Yo puedo decir que es cierto, y que tampco hace falta irse muy lejos, con unos cinco metros basta!!

Los recipientes nombrados como "Did u known" es donde se realiza el experimento. Ya veis que no estan muy lejos del ecuador...

Video cinco metros al Sur.

Video cinco metros al Norte.
Ojo!!! parece que la hoja gira al reves de lo que le toca, pero es un tema de los frames (al igual que las elices del avion parecen girar al reves al hacerlo muy rapido). Fijaros en como gira al inicio.

Video sobre el ecuador... curioso, verdad?

Rwanda is different.

2009-06-17T01:12:00.001+02:00

No se si sera por su oscuro pasado, porque no fueron colonizados por los ingleses o si simplemente les gusta llevar la contraria, pero cuando estas en Rwanda es facil darse cuenta que aui las cosas son diferentes.

Vista general de Kigali.

Lo que personalmente mas me afecto es que hara cosa de de 3 anhos el gobierno prohibio la venta en la calle, con la consequente desaparicion de mercados y vendedores ambulantes, que es donde hasta ahora he dedicado mas de la mitad del tiempo de este viaje. Siguiendo con este afan “innovador” el gobierno tambien prohibio las bolsas de plastic (si las llevas a la vista en la frontera te las requisan), acabando con la tradicion Africana de darte una bolsita por cualquier minimo articulo que hayas adquirido.

En Kigali, la capital, es dificil encontrar restaurants locales donde comer (ya no digamos desayunar que lo acabe dejando por imposible) y aunque buscando encontre un par de sitios con buffet libre y buenas vistas de la ciudad, si lo comparas con los paises vecinos en general comer y dormir resulta car, hasta el punto que yo acabe compartiendo cuarto con un japones para abaratar costes. Al menos, como punto a favor, es, con diferencia, la ciudad Africana mas limpia que he visitado hasta ahora, con bastantes papeleras y el ultimo sabado de cada mes (el que yo estube) reservado a limpiar los hogares. Yo, que no tenia ni idea de eso, me sorprendio encontrarme con una ciudad completamente vacia con todos los comercios cerrados (llegue a pensar que estaba en una peli tipo “28 dias despues”).

Como curiosidad deciros que, como respuesta a la patetica actuacion de Francia en la fase final del genocidio, el gobierno decidio hace un par de anhos cambiar la legua official del pais del frances al ingles. De hoy para manhana, asi, sin transicion ni nada. Podeis imaginaros el desconcierto de funcionarios, profesores y instituciones obligados a utilizar un idioma que con suerte chapurreaban (en alguna ocasion yo llegue a utilizar frances, catalan, ingles y Swahili para conseguir comunicarme!!). Dicen los locales que en realidad el problema es que su actual president vivio casi toda su vida como refugiado en Uganda, por lo que no sabe frances. Ante la dificultad que le suponia aprender un nuevo idioma se percato que le era mas facil obligar a los demas a aprender ingles.

Kigali vista de dia desde el restaurante...

...y de noche.

Por si esto no fuera un lio por si mismo, en el proceso de cambio tambien decidieron cambiar el nombre de las calles (tenian nombres tan franceses como “de la Republique”, “Liberte” y esos topicos), pero aun no han decidido los nuevos o no han colgado los cartels. Total, que la gente no sabe ni en que calle vive o trabaja…

Podria ser cualquier sitio, lo se. Pero es Kigali de nuevo y la foto me gusta.

I'm from Barcelona!

2009-06-14T01:25:00.001+02:00

En ingles hay dos maneras de preguntar de donde eres.

“Where are you from?” en la clasica, la que yo aprendi en la escuela y la que da menos lugar a confusions. Pero a veces te preguntan “From Where are you coming?” que se podria traducir como “De donde vienes?” y aqui tengo que romper una lanza a favor del Sr. Pelegri Pelegri (soy el unico friki que se acuerda de este hombre???) y reconocer que en casos como el mio la respuesta no es tan facil… De donde vengo? Pues ahora que estoy en Uganda, vengo de Rwanda, pero se que esa no es la respuesta que espera mi interlocutor, aunque de hecho llevo mas de un anho y medio en Africa con residencia mozambicana…

Es entonces cuando me doy cuenta que siempre sobrevaloro los detalles y me suelo perder por las ramas…

- De donde crees que soy?? (lo se, me encanta hacerme el interesante)

Nunca aciertan. Como mucho me toman por italiano, pero normalmente por Israeli (tenias razon Irene, aunque yo creo que es por las patillas…) o ya totalmente perdidos, por yanki (total, ahi hay gente de todas partes).

- No, no… I’m from Spain. (los hechos diferenciales con suerte los explico en una segunda fase, pero de entrada es un lio y da mucho palo…)

- Ah, Spain… Barcelona!!!

- Yes! I’m from Barcelona.

- Ohhh… Barcelona!!! Leo Messi, Xavi, Puyol (que raro ohir “Xavi” o “Puyol” en boca de un africano…)

Y ahi entiendes lo de “mes que un club”.

Me he hecho pasar por madrilenho y milanes… nada, no es lo mismo. Barcelona mola! Les he preguntado porque no siguen al Real Madrid (9 copas de Europa) o al Inter de Milan (mmmm… 5???) nada… Al Madrid lo tochan de chulo y los italianos no saben jugar (supongo que por eso tienen… 4 mundiales???)

Y es por algo tan tonto que resulta facil ganarse el carinho de la gente. Porque soy de Barcelona! Y mas un anho como este en que el Barcelona se lo ha llevado todo… la final de la champions, en una muestra de globalizacion futbolisitica la vi en Ngara, Tanzania en una emisora de radio financiada por Naciones Unidas con un refugiado congolenho, otro de Burundi, el responsable Tanzano y dos chicas, una de Irlanda y otra Escocesa… menudo parque de atracciones!

Es habitual que los autobuses vayan "maqueados" con el emblema de algun equipo. En los paises de habla inglesa por los que me muevo lo habitual es encontrarse al Manchester United, Chelsea o Arsenal (por algo juegan en la liga inglesa...). Siguiendo a este trio estan a la par Liverpool y... Barcelona!!! quien me lo iba a decir antes de llegar aqui! (Que conste que lo de este minibus ya es exagerado... incluso pone "100% catalan"!!!)

Ay Javi… se que vas a leer esto (mas que nada porque te voy a enviar un mail para que lo hagas), que sepas que esta entrada va para ti, porque, entre otras, tienes razon en dos cosas: una, no hay nada en esta vida comparable o lo que consigue el futbol (por mucho que a mi no me guste) y dos, soy un marica. Si supieras la cantidad de veces que te oigo detras de la oreja!! La proxima vez que te vea te dejo que me des una colleja.

Seguro que me la merezco!

Aqui tienes Javi una foto de lo poco que me he encontrado del Real Madrid. La pobre hasta ha perdido color...

10 vacas.

2009-06-11T01:25:00.005+02:00

“Cuantas tribus hay en España??” Es una pregunta recurrente que te realiza la gente local cuando viajas acostumbrados a países como Tanzania donde hay mas de 130 tribus. Suelo responder lo que ya sabéis: que en España hay zonas con lenguas locales, culturas algo diferentes, que aunque nosotros no lo llamemos tribus, podrían definirse como tal.

La ultima vez que me lo preguntaron fue una chica con la que viajaba hacia Kigali, capital de Rwanda. Tras acabar mi discurso (empiezo a enrollarme hasta en ingles...) me miro sonriendo y dijo:

- Bueno, todo el mundo sabe que tribus hay en Rwanda.

Pues si. Cualquier persona con cierta edad y un mínimo de curiosidad tendría que al menos sonarle que en Rwanda hay Hutus y los Tutsis que supervivieron al genocidio de 1994.

Es bastante triste, hasta vergonzoso, ver que los principales puntos de interés del país son los diversos memoriales al genocidio que existen (también hay algunos parques nacionales pero solo son accesibles con coche privado y la posibilidad de ver gorilas por unos 1.000 euros) y la visita a los mismos es dura, muy dura...

Genocide Memorial en Gikongoro. Murieron mas de 50.000 personas solo en el sur del pais.

Dura porque descubres el inicio del genocidio. Rwanda fue colonizada por los alemanes y los belgas posteriormente. Si bien es cierto que existían dos tribus, la pertenencia a cada una de ellas dependía de diversos aspectos socio-económico-culturales que posibilitaban cambiar de tribu durante tu vida, y ofrecía una convivencia amistosa entre ellas. A los belgas este sistema les resultaba muy complicado y decidieron que las familias con menos de 10 vacas serian Hutus y las de mas Tutsis, cediendo a estos últimos el poder pues aun ser minoría, eran los que concentraban mas riqueza. Se imprimieron carnets de identificación que detallaba la tribu, lo que acabo por ser la sentencia de mucha gente.

Al llegar la independencia los Tutsis se negaron a ceder el poder del que hasta entonces disfrutaban y los Hutus fueron aumentando el rencor hacia ellos. Tras unas elecciones polémicas los Hutus se hicieron con el gobierno, pero la amenaza Tutsi seguía latente (de hecho algunos se organizaron como guerrilla) y al igual que los nazis optaron por una solución final. Durante años radio y prensa se dedicaron a desprestigiarlos, deshumanizarlos. Prepararon a la población para aceptar, o al menos tolerar, las futuras matanzas.

Decir que los mataron se queda muy corto. En muchas ocasiones los Tutsis (y aquellos Hutus moderados que los defendían) murieron de dolor tras horas de torturas, violaciones, inducciones al asesinato de sus familiares... horrible. Las imagines de las calles era dantesca hasta el punto que tuvieron que sacrificar a los perros cuando acabo todo pues habían desarrollado gusto por la carne humana. Las lagrimas al leer los textos , escuchar las historias o ver los esqueletos solo quedan reprimidas por las ganas de vomitar.

Ropas de las victimas en el memorial de Nyamata.

Dicen algunos que la muerte nos iguala. No hay nada mas falso. Cada muerto tiene un precio. Los 200 muertos del 11-M en Madrid valieron mucho: marcaron un voto, se les ha levantado una plaza, aun se les guarda minutos de silencio. Cuantos mueren cada día en países como Iraq, Afganistán, Sudan o Israel por terrorismo, daños colaterales o abusos del estado? Y los muertos de hambre por un injusto reparto de los alimentos? Y por el SIDA ante unos retrovirales demasiado caros que solo benefician a la industria farmacéutica? Quien les recuerda? Cuales son sus nombres? Porque se les reduce a un numero, simple estadística de turno en los informes de Naciones Unidas? Cuantas vidas se habrían salvado si todo el dinero que USA se ha gastado en “ajusticiar” su 11-S se hubiera invertido en desarrollo? A cuanto se cambia el muerto africano respecto al estadounidense? Seguro que alguien lo ha calculado...

Muchos buscaron refugio en las iglesias, lo que solo sirvió para que fueran mas fáciles de localizar.

No, ellos están demasiado lejos, escondidos tras las paginas de deportes y sociedad, como para que los podamos ver. Rwanda estaba demasiado lejos y demasiado pobre para que la ONU, al recibir dos meses antes un informe del general al mando de los cascos azules en Rwanda solicitando 4500 hombres para controlar un riesgo que consideraba inminente, reaccionara. Prefirió prohibirle cualquier actuación y reducir los efectivos a 200 hombres. Fueron necesarios 1.000.000 de muertos (el 11% de la población del país) para que la comunidad internacional reaccionase.

“Too much, too late” (demasiadas cosas, demasiado tarde) fue la respuesta del general.

Leo los libros de visita de los memoriales y el comentario mas repetido es “nunca mas”. Cuantas veces se escribió lo mismo tras el holocausto? No suficientes, hubo Camboya. Y luego? Tuvimos los balcanes, que tampoco sirvieron para evitar Rwanda. Ni eso sirve ahora para recordar Darfur. Esta claro que escribir es gratis y actuar demasiado caro...

Para mi, la foto mas dura de todas...

Mucho texto y pocas fotos, verdad? He dudado mucho sobre la conveniencia de hacer fotos de todo lo que he visto y si luego las iba a publicar en el blog. Al final están aquí, en un post oculto porque tampoco se si mis pequeños primos leen esto. La decisión es vuestra, pero si el país exhibe mas de 3000 calaveras o 200 cuerpos calcinados sera entre otras cosas para que yo escriba esto y vosotros lo veáis.

http://hyban77.blogspot.com/2006/06/genocidio-en-rwanda-galeria-de-los.html

En Tanzania tambien hay animales.

2009-06-09T02:55:00.003+02:00

Los animales son el gran negocio del país. Bueno, los animales y el Kilimascaro, perdón, el Kilimanjaro (chiste dedicado a Luismi!!!).

Para que os hagáis una idea un safari de 4 días cuesta 400 euros (y yo fui en temporada de lluvias que tiene precios competitivos). Escalar el Kilimanjaro durante 6 días (es el mínimo que necesitas) cuesta unos 1.000 euros (por ahí si que no pase y me conforme con imaginármelo detrás de las nubes omnipresentes que hay a su alrededor).

Pasear por Moshi o Arusha es un continuo de gente ofreciéndote excursiones de todo tipo y precio, los timos son frecuentes y hay que ir con cuidado. Si queréis evitaros el agobio constante que suponen decidles que acabáis de hacer uno, sin posibilidad de dinero te abandonan fácilmente...
Y a la pregunta, vale la pena?? Pues si. Si tuviera que juzgar los buenos momentos por las veces que pienso "joderrrrrrrrr", el Serengueti es simplemente espectacular (lo dije, no se... 15 veces? 20??) con millones (y no exagero) de animales, hasta allá donde abarca la vista!! El Ngorongoro esta un nivel por debajo, quizás mas remarcable por su ubicación (un cráter de 20 kilómetros de diámetro) que su fauna, pero también muy destacable.

Un león.
Aunque solo sea porque yo soy leo y que por esa razón tan estúpida de pequeño me chiflaba este animal, se merece aparecer el primero!

A primera vista uno podría pensar que este elefante tiene una pierna atrofiada... si os fijáis bien (podéis clicar la imagen para verla a tamaño original) veréis que precisamente atrofiado este elefante (macho) no tiene nada!!!

Las llanuras del Serengueti...

...y los millones de Wilderbeast (imposible saber como se llama este bicho en español) que los habitan!!! La foto esta tomada usando unos prismáticos a modo de zoom, por eso no tiene mucha calidad.

Miles de Gacelas Thompson. El animal africano preferido de mi padre.

Una leona comiendo. (que os esperabais?? que comiera espaguetis con cubiertos?? vida salvaje, señores...)

El ultimo escalón de la cadena alimenticia.

Dos gueopardos. En ingles se les llama Cheetahs, por lo que es mucho mas fácil no confundir los nombres con los leopardos.

Yo, posando con mi inconfundible estilo, frente al cráter del Ngorongoro.

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Recordaros de nuevo que estoy en busca de trabajo!! Como que no sabes de que estoy hablando??? No pasa nada, mírate un par de post mas abajo y escribe tus sugerencias!!!!

In (which) god we trust (?)

2009-06-06T01:39:00.002+02:00

Ir a Livingstonia (Malawi) no valió la pena... Lees la guía y te imaginas un pueblo colonial en lo alto de una montaña junto al lago.

Y no.

Livingstonia fue de las primeras misiones católicas en el África subsahariana (tampoco hace tanto, hacia 1850) y en la actualidad se reduce a una iglesia, la casa donde vivían los misioneros, hoy convertida en museo, y una escuela técnica que aprovecha los diversos edificios que se construyeron. Todo en obra de fabrica (tochos o ladrillos para los no entendidos) con escaso valor arquitectónico y poco donde curiosear.

Livingstonia. Lo dicho, poca cosa...

Pero ahí estaba yo y dado lo que me había costado llegar (dejar la bici en un bar junto al lago, 5 horas de espera para subir con unos feligreses católicos y el campismo mas duro y caro de Malawi) quería aprovechar la visita, así que me fui al museo. De entrada suelo ser bastante reacio a ellos, y de salida creo que será el ultimo en mucho tiempo.

El museo relata la “aventura” y métodos de los primeros misioneros en su evangelización del sur de África. Aparecen fotos de los primeros locales convertidos, las primeras bodas cristianas, el padre nuestro traducido a lenguas locales... expuesto como si fuera algo de lo que enorgullecerse cuando a mi por el simple hecho de ser europeo se me iba cayendo la cara de vergüenza. Pero el sumun de la visita llego al leer en una placa:

“...los misioneros fueron los primeros en traer la civilización a este país...”

La plaquita en cuestión...

Y yo para celebrarlo cogí y me fui del museo.

No se si trajeron la “civilización” (ni cuanto de civilizada esta realmente era), pero de lo que no hay duda es que trajeron la evangelización y fueron los primeros de todos los que vinieron después.

Hoy en día el abanico de iglesias “cristianas” que se expanden por África es de lo mas diverso: desde las clásicas católicas, protestante o anglicana pasando por las dudosas apostólicas hasta los polémicos testigos de Jehova o los multimedia Jesús Cristo e o Señor (tienen un canal de televisión en Brasil). Es curioso porque esta proliferación de iglesias no parece darse entre otras confesiones, parecen ir mas a lo suyo (aunque mi ignorancia en este punto es bastante grande y podría estar bastante equivocado) sin este afán difusor. La cosa es que paseando por los pueblos te sientes como en un supermecardo de la fe donde es fácil elegir, pero sobretodo que te atrapen.

Anglicanos. Es lo que tienen las ex-colonias inglesas, que hay anglicanos...

Testigos de Jehova. Hay un montón por todo el sur de África, desde Maputo hasta Malawi, sobretodo en zonas rurales.

La falta de educación en estos países es grande... así como la necesidad de respuestas a unas vidas demasiado duras y difíciles. Dos vulnerabilidades que pueden hacer que en pleno siglo XXI te pidan el pago del diezmo, como sucede en Cabo Delgado.

La iglesia cristiana internacional del amor (o del amor internacional???). Bueno con ese nombre es difícil decirle que no...

Los nuevos apostólicos. Supongo que se enfadaron con los apostólicos de toda la vida...

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Y acordaros que estoy buscando trabajo!! Mirad el post inferior y escribid vuestras sugerencias!!

Busco trabajo!!

2009-06-04T06:10:00.003+02:00

Que nadie se haga ilusiones!!

Resulta que en medio de tanto viajar, me canse de escribir "Civil Engineer" en todos los formularios transfronterizos, entradas a museos, hoteles, residencias y lugares de interés... porque tanto interés en saber de que trabajo?? bueno, en las fronteras querrán saber si eres periodista quizás, pero mas allá de eso... nada, que en Tanzania decidí aplicar la máxima de "a preguntas tontas, respuestas estúpidas" y en todos dije que era BULLFIGHTER (torero en ingles).

Siguiendo con el juego en Rwanda me dedico a FLEA'S TAMER (domador de pulgas) y mañana cuando entre a Uganda... pues no se! algo se me ocurrirá mañana... estoy pensando en PIMP BEACHES (chulo playas)...

Y en Kenya?? Amigos, necesito vuestra ayuda!!! Abrimos concurso!! Id colgando vuestras sugerencias y el ganador... pues escribiré en todos los formularios su propuesta y ademas haré la foto que me pida y se la dedicare personalmente, ok??? Entro a Kenya a finales de junio, así que tenéis tiempo para pensar alguna de buena!

Suerte a todos y que gane el mejor!!!

200 Nudos.

2009-06-02T15:51:00.002+02:00

1, 2, 3, joder… no recuerdo ni su nombre, me lo dijo el domingo cuando lo conocí, pero para variar lo he olvidado… Manik? Martin? Empezaba por m??

7, 8, 9, buf… esperanza, sus ojos ahora reflejan esperanza, siguen bañados en sangre, se ha tomado algo seguro, pero donde hace un momento veía desesperación, ahora veo esperanza.

19, 20, 21, que hace? Pensaba que trenzar un cordel para hacer una pulsera seria mas complicado…

32, 33, 34, no espera… simplemente esta haciendo nudos con cierto orden, nada especial… no tiene nada que ver con las pulseras que me enseñó el domingo cuando recorría la ciudad.

38, 39, 40, esta claro que tiene prisa… bueno, esta oscureciendo y el vive en las afueras, si tiene que pagarle el cuarto hoy al casero como ha dicho, tampoco podrá demorarse mucho…

54, 55, 56, que si quiero alguna piedra en medio de adorno? Ahora lo preguntas?? No tranquilo, el negro del cordel me basta…

61, 62, 63, además no estas haciéndome una pulsera, estas superviviendo. Sabes que te compraré cualquier cosa que hagas, verdad?

84, 85, 86, que habría pasado si yo hoy no hubiera aparecido? Si sabiendo que no iba a sustituir mi collar, no hubiera recordado el Sur y mis pies? Si tu, al ver que los collares eran cortos no hubieras propuesto hacerme uno a medida? Dormirías esta noche en la calle como has dicho?

112, 113, 114, Se le acaba el cordel. Con las prisas ha calculado mal cuanto necesitaba. Le da igual. Coge otro trozo, lo empalma como puede y sigue.

131, 132, 133, caigo en la cuenta que no me ha dicho cuanto dinero le falta para pagar el alquiler del cuarto, tampoco hemos acordado cuanto costaría la pulsera. De hecho, no se cuanto dinero llevo encima…

145, 146, 147, que costara un cuarto? Yo duermo aquí por 6000 chelines (4 euros) la noche y creo que es lo que cuesta un collar. Me pedirá 30 euros? Seré capaz de pagar eso por una simple pulsera? Las del domingo valían 4 euros y desde luego estaban más curradas que lo que está haciendo ahora…

163, 164, 165, le voy a pagar por la pulsera o eso es solo una excusa para que le salve el culo?

171, 172, 173, realmente le estoy ayudando o solo posponiendo su destino un mes más? Será capaz de ahorrar el próximo mes el alquiler? En junio seguro que habrá mas turistas, pero si se lo gasta en lo que se ha tomado para estar dando vueltas incluso sentado…

184, 185, 186, comprueba la longitud, aun falta un poco y por fin vuelve a hablar. Del orfanato donde aprendió ingles y a trenzar, de los collares, la falta de turistas…

193, 194, 195, comprueba de nuevo. Casi no falta nada.

198, 199, quema el sobrante con una cerilla (no tiene ni un cuchillo para cortar el hilo) añade un piedra como botón…

Y 200. Acabada, me la abrocha en el pie y me mira. Ha llegado la hora de hablar de dinero…

- Cuanto cuesta?

- No se, dame lo que te parezca…

- Cuanto dinero necesitas para pagar el alquiler?

- Medio mes… 10.000 chelines (6 euros).

Se me cae la cara de vergüenza… su salvación solo cuesta 6 euros!! La semana pasada pague 400 por un safari de 4 días… me siento hipócrita, sucio, afortunado, dudo entre volver mañana a España o no volver nunca más.

Cojo la cartera y le doy el dinero sin vacilar (bastante raro en mi), pero no puedo evitar hacer de padre. Le pregunto que se ha tomado. “Hemos estado fumando marihuana” responde “pero no cuesta casi nada, solo 200 chelines (0,12 euros)”. “Y cuanto te gastas en un mes?”, a lo que el vacila y calcula “unos 5000” dice finalmente. “Eso es la mitad de lo que te acabo de dar!!!” pienso para dentro. El parece haberse percatado de lo mismo.

Le doy un discurso de 5 minutos sobre collares, economía, modales, la vida,… mientras hablo me voy dando cuenta que realmente lo estoy haciendo para mi, para poder irme pensando que he arreglado algo, que el ha aprendido la lección y que no volverá a pasar.

Se que es mentira.

200 nudos, 15 días de alquiler de un cuarto en Mwanza. Esa será la historia de la pulsera que desde ahora llevo en mi pie izquierdo.

Mi vida en 60 litros.

2009-05-31T09:02:00.003+02:00

Estar en Maputo y compartir mi vida y experiencias con la diversa gente que conocí (hola!!!) me mostró que hay dos peculiaridades en mi que suelen sorprender a la gente.
Una ya la ha aparecido en alguna ocasión en este blog y son mis peculiares gustos musicales con esa tendencia a los extremos que afortunadamente el tiempo ha ido compensando.
La otra es que estoy divorciado (pam!!).
Je, je... es gracioso ver la cara de la gente cuando les suelto la noticia... pues si, divorciado (y no, no tengo hijos!!!)
Una de las cosas que mas recuerdo de esos momentos fue cuando, ya tomada la decisión, fui con mi padre a mi antigua casa para llevarme todas mis pertenencias: ropa, cd’s, kite, libros, bici... todo lo que tenia lleno la Mercedes Vito que llevábamos y justo antes de de ir hacia casa me la quede mirando y pensé: “Ahí dentro esta toda mi vida” (que profundo eh!!!).
Ese sentimiento se ha repetido diversas veces desde entonces: Cuando me mudé a Barcelona mi vida era otra Vito, al dejar el piso para ir a Maputo aumentó a Vito y media para justo después reducirse a los 35 kilos (kite incluido), los que se podían facturar en el avión hacia Mozambique, y actualmente solo cuento con los 60 litros (unos 15 kilos) que cargo en la mochila. Aunque no parezca gran cosa en los tres meses que llevo viajando no he encontrado nada a faltar, incluso hay unos pantalones que no me he puesto nunca!
Hoy ha tocado hacer colada y repasar TODO lo que tengo:

TODO lo que tengo.

- Ropa: 3 pantalones cortos, 2 largos, uno de deporte (el que no me pongo) y bañador. 3 camisetas manga corta, una manga larga, una camisa, chaqueta ligera, chubasquero, 8 calzoncillos y 6 pares de calcetines, toalla (ainss...), chanclas y bambas (o deportivas, o kets, como le queráis decir!). Respecto a esta lista solo diré que no lavo la ropa cada 8 días...
- Para camping: una tienda de 1,5 plazas (1 para mi y media para la mochila de momento) y saco de dormir. Tenia una linterna pero me la robaron en Dar (lo siento Patri).
- Neceser con lo básico: cepillo, maquina afeitar, medicinas, jabón... (y condones, si, lo reconozco... y condones!)
- Otros como el iPod, antimosquitos, cargador de pilas, etc.
- Y a parte en el bolso: la biblia (es decir, el diccionario español – ingles), libreta de anotaciones varias (las entradas del blog por ejemplo), cámara de fotos, guía de viaje y libro en ingles para ir practicando.

Todo a medias.

Y ya esta! Tanto acumular cosas y resulta que con solo eso puedes vivir, esta bien, no? Ahí tenéis una de las cosas que ya he aprendido en este viaje (bueno, creo que esta ya la sabia...), me quedan aun muchas más por aprender!!

Y... guala! Todo dentro!!

Momentos despues

2009-05-29T10:57:00.002+02:00

Relax tras Stone Town en una de las muchas playas de Zanzibar. No había nadie...

Paseando por la playa... Unas horas mas tarde tuvimos la suerte (iba con una chica alemana que conocí en Stone Town) de participar en las danzas locales de una pequeña aldea cercana al hotel.

Salida de Zanzibar hacia Pemba (otra isla al norte de Zanzibar, no la ciudad de Mozambique).

Ciclismo a través de los bosques tropicales de Weke, en Pemba.

Disfrutando de las vistas que ofrece el Irente (...) View Point.

Típica vista durante el trekking a través de las Usambara Mountains.

Final del trekking y una de las panorámicas mas grandes que he visto en mi vida!

Interior de la casa del curandero local en Lusotho. Le pedí dos cosas... y una ya se ha cumplido!!!

Ellos siempre dicen que si.

2009-05-26T13:24:00.003+02:00

Siguiendo con los consejos para Mar, y en general para cualquier persona que quiera viajar por su cuenta a África, hay que advertir que una de las principales dificultades es conseguir información fiable. Y es que a las dificultades del idioma se juntan dos formas muy diferentes de interpretar la vida.

En África siempre dicen que si, y mas en mi condición de blanco a la que se le asume una posición elevada de respeto a la que no es de buena educación contrariar. De esta forma, algo tan simple como entrar en una estación de autobuses y preguntar: “Este es el próximo autobús para Bylantyre?” y recibir un “si” de respuesta puede significar:
- Que se lo hayas preguntado a alguien que no sabe ingles, y diga que “si” por costumbre (reconozco que yo a veces lo hago cuando me hablan en ingles...).
- Que su ingles sea tan malo como el tuyo, por lo que al final el solo ha entendido “bus”, a lo que responde “si, (es un bus)”.
- Que no tenga ni idea a donde va el bus, pero para no mostrar su ignorancia diga “(creo que) si”.
- Que no perciba que estas preguntando y se lo tome como una afirmación, por lo que aunque crea que el bus realmente va a Torrejón de Ardoz (por ejemplo), asume que tu como blanco tienes razón, por lo que responde “si (te he entendido)”.
- Que ese sea el próximo bus para Bylantyre, pero que como es tarde saldrá mañana, por lo que “si” es cierto aunque no te dices nada mas ya que evidentemente tu no lo has preguntado, así que la respuesta sigue siendo incompleta.

El famoso bus para Bylantyre.

Tal es así que en Mozambique siempre preguntábamos bajo la premisa de “la primera respuesta siempre es incorrecta” o al menos incompleta, de manera que a veces lo mejor es preguntar esperando un “no” de respuesta. A veces es mas fácil.
Que lo sepáis.

También hay que fijarse a quien preguntamos. Este individuo por ejemplo no seria el mas indicado...

Momentos antes

2009-05-17T10:36:00.014+02:00

Bueno, aunque solo sea para que Mar, una ex-compañera de COMSA que vendrá de vacaciones a Tanzania en verano, se haga una idea de que hay por aquí, os dejo un resumillo en fotos de todo lo que paso antes de Zanzibar.

La muestra evidente que en Tanzania hay mas desarrollo que en Malawi o Mozambique es que aquí hay Pepsi...

Cráter cerca de Mbeya, lo primero que vi en Tanzania. Las plantas mas grandes que os podáis imaginar!!! y cuando las partes, están llenas de agua que puedes beber (si llevas un año bebiendo agua africana, claro...)

Columnas de tierra en Isimila. Típico sitio de "ya que paso por aquí, pues me paro a ver que tal". Tienen tantos restos arqueológicos de la edad de piedra que están expuestos como si fueran los saldos de un super.

Iringa, un pueblo donde se entremezclan las tiendas y las casas... sin lugar a dudas donde pasé el mejor fin de semana tanzano.

Mercada de pescado en Dar. Lo mejor es que a la salida del mismo esta lleno de paraditas con pulpo y calamares a 60 céntimos la ración (con una salsa picante...!!), vamos que puedes hincharte a placer!!

Mercado de Kariako, en Dar. En teoría, según la Lonely Planet, un sitio peligroso... no hay que creerse todo lo que dicen las guías...

La isla de Kilwa (aunque podría llamarse "la isla de las hormigas carnívoras" podéis imaginar porque, no?), momentos antes de llegar. Kilwa me recordó mucho a Ibo, en Mozambique (pero esta claro que las condiciones de la visita eran otras...)

Restos de la mezquita de Kilwa. Un viaje muy largo (y duro) desde Dar para ver solo un par de piedras...

Playa de Bagamoyo. Otra razón para no creer en Lonely Planet. Para mi un sitio imprescindible en el mapa tanzano (sobretodo porque solo esta a 2 horas de Dar). Para Lonely Planet no pasa de curioso...

Economia de Mercado

2009-05-16T12:32:00.009+02:00

Lo que se relata a continuación ocurrió en el mercado de Gurue (Mozambique), pero seguro que la historia seria la misma en cualquiera de los muchos que he visitado. De hecho muchas veces lo mejor de un lugar es su mercado, con todas sus paraditas, su ritmo incansable, colores y olores que se te mezclan en los sentidos... :

Vendedor de especias en el mercado de Nampula. Lleva 9 años haciendo los paquetes que se ven abajo.

Después de estar todo el día caminando por las montañas me pasé por el mercado para ver que se cocía y aprovechar para comprar algunas verduras. Chafardeando me volví a fijar que en estos sitios los vendedores siempre se agrupan por el producto que ofrecen, esta vez era especialmente curiosa una fila con las mesas llenas de envases de aceite para cocinar. Tenia tiempo y curiosidad de sobra, así que era el momento ideal para resolver algunas dudas...

El protagonista de esta conversación.

El resto de paradas de aceite.

- Hola, que vendes?
- Pues ya ves, aceite para cocinar. Hay desde bolsitas de 1 Metical hasta botellas de 100.
- Ya veo... y que diferencia hay entre ti y los compañeros que tienes alrededor?
- Ninguna, son compañeros que también venden su aceite.
- Ninguna? Pero no se... alguien tendrá el mejor aceite, no? O mas barato...
- Que va! Todos compramos el aceite al mismo mayorista y utilizamos las mismas medidas!
- Entonces... que razón tiene la gente para comprarte a ti y no al vecino?
- Poca cosa... algunos son amigos y otros pues hoy me compran a mi y mañana a otro...
- Y por que estáis todos juntos? Si alguno estuviera cerca de la entrada quizás vendería mas...
- Es el mercado que nos dice que tenemos que estar aquí juntos, asi es mas fácil encontrarnos.
- Pero a ver... si todo es igual, no os saldría mas a cuenta comprar el aceite todos juntos, quizás el mayorista os hace mejor precio. Y lo podríais vender juntos en una sola tienda repartiéndoos el trabajo. De esta manera trabajaríais menos y ganaríais en conjunto...
- No, no... yo tengo mi puesto y vendo mi aceite. No se como le van las cosas al vecino y con lo que yo gano ya me da para vivir. No vale la pena complicarse tanto...
- Ok, ok... oye, por curiosidad, cuanto tiempo llevas vendiendo aceite?
- 14 años.
- Todos los días???
- Claro, todos los días de lunes a domingo, aunque los domingos por la tarde suelo tomármelo de descanso.

Vendedor de pescado seco en el mercado de Gurue.

Yo no se si lo que le estaba proponiendo a aquel hombre es comunismo, capitalismo o pragmatismo o que... pero cada vez que lo pienso me parece tan evidente!! Y el lo tenia tan claro...
En fin, ayuda un poco a entender la psicología de esta zona, no?

La estresante vida del mercado de Iringa, Tanzania.

Los precios marcados, un lujo solo al alcance de los mercados Tanzanos (Iringa de nuevo).

Mercado de Tete (Mozambique) con la típica flora nocturna de estos sitios.

Cocineras del mercado de Gurue. Sin duda los mejores sitios para comer en cualquier ciudad africana son los mercados!!

Pequenhos Momentos

2009-05-16T10:57:00.011+02:00

En Zanzibar tuve que asumir diversas cosas... por ejemplo que en esta vida hay cosas que solo aprendo a base de golpes, pero bueno, eso podría haberlo aprendido en cualquier otro sitio...
Lo que solo debe ocurrir solo en Zanzibar es la sensación cuando paseas por sus calles que si miras enfrente, te estas perdiendo algo detrás, si tuerces a la izquierda, algo interesante esta pasando a la derecha... y eso es Zanzibar, la colección de pequeños momentos mas grande que he visto en mi vida, describirlo se me hace imposible así que os dejo las fotos que hice para que os hagáis una idea de algunos de esos momentos.

Esperando en la playa para salir a media noche hacia Zanzibar desde Bagamoyo.

Llegando a Zanzibar unas 9 horas mas tarde. Teniendo en cuenta que solo hay 50 km de distancia entre Bagamoyo y Zanzibar esto significa que si hubiera ido en plan Moisés (es decir, abriendo los mares y a pata) habría tardado lo mismo. Podéis haceros una idea de lo rápido que íbamos...

Junto al bar donde desayunaba.

Primeras vistas de Stone Town.

Momentos...

Vistas...

Detalles...

Mas momentos...

Curiosidades...

Yo, para los que me echan a faltar.

Lo mejor de cuando acaba un día en Zanzibar...

...es la seguridad de que le sigue otro!

Yo en los alrededores de Stone Town buscando el Norte.

Diario de Bicicleta

2009-05-02T15:56:00.007+02:00

Lo primero que aprendes cuando vas en bici por Malawi es a decir “blanco” en Chichewa, la lengua local: AZUNGU. Todos los niños que te ven (aunque sea a 200 metros) automáticamente son poseídos por el diablo y empiezan a gritártelo enloquecidos. Y tu que en algún momento estas para el arrastre, intentas responder cosas como “bakura” (negro) o “zikomo” (gracias). Algunos de ellos a continuación te muestran todo lo que saben decir en ingles:
“Give me money!!!”
Así, de golpe, ni please, ni razones ni hostias. DAME DINERO.
Que te preguntas… Realmente crearan posible que de golpe detenga la bici y le de, no se…, 5 euros? Así, sin mas? Habrá pasado antes un ciclista del Banco Mundial que los ha pervertido a todos? A veces les respondía preguntándoles porque querían dinero o cuanto querían a lo que evidentemente callaban sin saber que decir (espero que alguno decidiera aprender mas ingles). Hasta tal punto se lo creen que uno empezó a seguirme corriendo unos 200 metros en busca de dinero!! (creo que es lo mas cerca que nunca estaré de lo que experimentan los ciclistas profesionales cuando el publico los arropa al subir un puerto de montaña).
Muchos adultos con los que hable se quedaban de piedra cuando les explicaba que quería hacer con 200 km en bici. Me sorprende bastante porque el país esta lleno de bicis y es habitual que pedaleen mas de 3 horas cargados hasta los topes. De igual forma, el empleo oficial del país debe ser el de bici-taxista, esta lleno!! (al igual que en Mozambique lo era ser vigilante de puertas).

Ready to go!

Y la verdad es que no fue tan difícil. El primer día fue en el que hubo mas dudas pues todo era nuevo y no sabia como seria la carretera o cuanto tardaría en llegar. Dormí en Dwanwa, un pueblo de mala muerte lleno de camioneros y putas (yo estaba demasiado cansado como para preocuparme de eso). El segundo fue realmente fácil y con las mejores vistas del lago a la derecha y las montañas a la izquierda. Estuve como 15 o 20 km buscado un lugar para dormir y acabe en “Kambe Beach” un lodge muy popular entre los “mega-safaris turísticos”.
Estos safaris son excursiones organizadas que realizan unos 25 blancos durante unos 3 meses en este caso por el sur de África (normalmente Nairobi – Cape Town) con todas las comodines posibles: autocar 4x4 con aire condicionado, tiendas de camping con colchones, parada en todos los resorts “cools” (palmeras y techos de madera) y comida de reyes africanos (vamos, lo mismo que yo voy en transporte publico (o bici) colecciono cuchitriles para dormir y me pongo hasta el culo arroz). Entendería esa opción para jubilados, pero parejas de menos de 30 años como las que conocí… no se que imagen se harán de África ahí arriba pero quizás explica porque después los niños me piden dinero a mi… Si en Cape MacClear (tras una crisis de identidad que no he explicado) decidí prescindir siempre que pudiera de los guías, en Lambe vi claro que los cuchitriles me gustan bastante mas que los lodges de mochileros.

Cuadro de recuerdo que te regala el "tour-operador" para que puedas decir con orgullo: "Yo estuve allí".

Mi campamento en el "Kambe Beach".

Opción cuchitril barato del día anterior en Dwanwa. Con colchón y 3 euros mas barato.

Y el tercer día tras 50 interminables kilómetros llegue a Nkhata Bay, un bonito rincón del lago donde pude tener algo de ida social (me encontré con Beti, una voluntaria catalana que esta en Zambia) y comprobar que los voluntarios estadounidenses (Peace Corps) son unos bichos muy raros con un acento aun mas raro (aun no había escuchado a los nuevazelandeses como ha pasado en Kilwa).

Cargué la bici en un bus para subir a Mzuzu, donde conocí a Goiko, un voluntario madrileño que trabaja como administrador en un hospital rural que ha construido África Directo cerca de Karonga. El chico me cayo tan bien que tras dos días mas pedaleando (con parada en medio en Livingstonia que explicare en otro post), los dos últimos días en Malawi fueron con el degustando comida española (platazo de lentejas que nos comimos!), escuchando música y hablando un montón. Muchas gracias por tu compañía y mucha suerte!!!!

Obra de teatro sobre el cólera que se hizo en el hospital rural de Atupele.

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Bueno, con esto dejamos atrás Malawi y ya las próximas entradas serán sobre Tanzania. Os dejo, esta noche me voy en barco de vela a Zanzibar y quiero comer bastante antes por el tema de los mareos.

Diario antes de la Bicicleta

2009-04-27T20:10:00.010+02:00

Salir de Tete dirección Cape MacClear no fue fácil... Por la noche me avisaron que no había ningún transporte que me llevara directamente y que tenia que elegir entre volver a Bylantyre o tratar de ir a dedo hasta Malawi y allí ir encadenando. Ya he explicado mis malas sensaciones con Bylantyre (a parte que significaba dar una vuelta enorme), así que opte por lo segundo. Mas o menos la cosa fue así:
- 5:00. Siguiendo las indicaciones del vigilantes del puente, me planto en el lado de la ciudad. Error: Debido a las restricciones de paso de vehículos pesados en el puente estos aprovechan para cruzar por la noche y dormir en la carretera así que no pasaba nadie. A los 20 minutos un pequeño camión me recoge cuando le digo que voy a Malawi. 5 km mas tarde descubro que realmente solo quiere ayudarme a cruzar el puente y buscar algún camión que realmente me vaya bien. Al menos no me cobra nada.
- 5:30. Pasamos junto a un camión grande (tipo "Golpe en la Pequeña China") con matricula de Malawi. Se dirige a Lilongwe, la capital, hay 2 caminos posibles y solo uno realmente me va bien. Para evitar malentendidos le enseño al conductor un mapa de carreteras y le señalo un punto. El hombre se lo mira con una cara que ahora se que era de completa incredulidad frente a ese papel lleno de lineas y palabras, se lo piensa un momento y dice "OK". Mi felicidad solo dura unos 100 km cuando inesperadamente gira para coger el OTRO camino y encima quiere que le pague. Podría decirle al tío mil cosas, pero se que ni las entendería ni servirían para nada, de manera que me cago en todo y le pago 2 euros.

Yo, contento antes de saber que el camión iba a otro sitio del que pensaba.

- 7:15. Estoy a 15 km de la frontera. Por suerte hay una furgoneta que cubre el trayecto. 1 euro.
- 8:00. Aprovecho la cobertura para enviar mis últimos sms. Resulta que entre los 2 puestos fronterizos hay 5 km de "tierra de nadie". Pago 2 euros y nos subimos 8 en un taxi al que le falta la mitad de la corrocería.
- 9:00. De nuevo en Malawi. Hay un bus que pasa por la intersección que le dije al camionero. Me cobra 3,5 euros, me parece caro pero subo.
- 10:30. Bajo del minibus cabreado porque descubro que realmente valía 2 euros. Ya no es por el dinero sino porque me apliquen siempre la "tasa de blanco". En la intersección cojo otro minibus hacia Balaka. Intento saber el precio real pero nadie habla ingles (de hecho técnicamente ni yo lo hablo...) o se baja antes y no lo sabe. Pago 3 euros.
- 12:00. También valía 2 euros... Estoy por comprarme betún y pintarme la piel si no fuera porque seguro que ahí también me iban a timar. Otro bus para Liwonde que cuesta 1 euro de verdad (encontré un local que habla ingles y hace el mismo trayecto!).
- 13:00. Ops. Parece que todos los buses para Monkey Bay ya se han ido y tendré que buscarme algún lugar para dormir. Tampoco me parece mal pues empiezo a estar harto de tanto ajetreo y transporte... pues no. Aparece uno que cobra 6 euros, al final me subo por 5.
- 16:00. El bus solo llega a Chiwenda, donde hay que cambiar de bus (otro bus no, por favor!!!!) al menos no pago nada, va con la tarifa del anterior.
- 17:30. Oscurece y aun me faltan 15 km de camino de tierra hasta Cape MacClear. Los hago en la caja de un camión por 1 euro (lo que pagan todos) y tratando de no caer durante la media hora que dura el trayecto.

En total unos 400 km con 10 transportes diferentes, no esta mal, verdad? Cansado y estresado por tanto cambio solo me faltaba que en el primer lugar donde pregunte para dormir el nivel de ingles del recepcionista solo daba para repetir la ultima palabra de mis frases, en plan:
- Can I sleep here?
- Heeeeeereeeeeeeeee..........
- How much it cost?
- Cooooooosssssst.............
Si lo hiciera señalándome con el dedo y la cabeza caída de lado lo recomendaría para la 2a parte del "Amanecer de los Muertos"
El resto del viaje hasta la bici lo resumo en imágenes (que para algo valen mas que mil palabras):

En una pequeña isla frente Cape MacClear, viendo a los pescadores.

La 3a clase del Ilala, el Ferry que recorre el lago Nyassa.

Mis ultimas vistas de Mozambique (el Ilala hace una parada allí). Ay, no dejo cosas allí ni nada...

Visita relámpago a la sección de 1a del Ilala, te obligan a dormir ahí, en cubierta, habiendo pagado un pastón por ir en 1a, no lo entiendo...

Llegada a Likoma Island y su peculiar vegetación.

Una de las muchas vistas desde Likoma Island (lo del fondo es Mozambique).

Malawi, first contact (las fotos)

2009-04-26T15:24:00.005+02:00

Prometí colgar las fotos de esta entrada y ayer se me pasó. Hoy pasaba por el lado del ciber y he decidido aprovechar que es domingo y la cosa esta tranquila para colgarlas:

El restaurante mas bonito (con diferencia) en el que he cenado hasta ahora. Lastima que fuera solo...

Después de cenar, una peli en el cine del pueblo!

Primer día de excursión por las montañas.

Anochecer en las Mulanje Mountains.

Mi campamento en el lodge de Bylantyre.

La potencia de Tete

2009-04-25T14:23:00.008+02:00

Cuando llegas a Tete desde Malawi por Zobue te encuentras un cartel de bienvenida que dice:
"Descubre todo el potencial turístico de la provincia"

Y no podía ser mas acertado!! Si buscamos “potencia” en el diccionario nos dice “Aquello que está en calidad de posible y no en acto” y eso es precisamente lo que pasa aquí: La cosa promete pero no llega.
La ciudad de Tete es bastante sosa (aparte de los mercados, claro! Mmmmhhh! Me encantan los mercados, ya lo había dicho antes, verdad?) y solo se salva por tener el único puente del país que cruza el río Zambeze (la UE esta concluyendo uno en la carretera nacional 1, cerca de la costa). Es un puente colgante de 4 vanos que esta en tan mal estado que solo puede pasar un vehículo pasado a la vez (justo ahora empiezan las obras de rehabilitación) y le da algo de carácter al lugar.

Pero mi visita a Tete iba encaminada en busca de otro tipo de potencia, la que suministra Cahora Bassa, la 5ª mayor presa del mundo. Se encuentra junto al pueblo de Sogo, al norte, que es donde viven todos sus empleados, en su mayoría mozambicanos. Se nota el desarrollo que genera la presa y el lugar parece como una urbanización de lujo (en términos mozambicanos, que quede claro) con calles asfaltadas, club social lleno de blancos (supongo que precisamente los trabajadores no mozambicanos…), pista de aterrizaje y evidentemente luz y electricidad para todos (la presa suministra electricidad a la mitad del país, Botswana, Zimbawe, Namibia y parte de Sud África, que no es poco).

Desgraciadamente el responsable de relaciones externas estaba fuera por un tiempo indeterminado y nadie podía sustituirle y encargarse de mi (que desastre de organización que tienen los africanos en general, creedme…) por lo que tuve que contentarme con ver la presa de lejos y disfrutar de las vistas al lago desde el lodge en el que me alojé.

Cuando se independizó el país en 1975, la presa siguió bajo administración portuguesa (algún extraño pacto con Portugal y Sud África, para no poner problemas a la independencia) y el año pasado el estado mozambicano compro la presa (seguí la prensa esos días y se detallaba el préstamo que había solicitado el gobierno y todos los pactos que habían hecho con Sud África para asegurarse que su principal cliente seguiría confiando con el nuevo dueño de la presa), pese a que hubo quejas por parte de la oposición diciendo que se estaba pagando una cifra demasiado alta por algo que legítimamente pertenecía al país (porque pagar por algo que crees que te pertenece?), la adquisición se celebro como una gran victoria, “por fin todo Mozambique es mozambicano” o el famoso “Cahora Bassa e nossa” con camisetas y carteles. Hasta le han hecho a mi querido Guebuza un monumento en una plaza de Sogo!!

Y ahí acaba la cosa, hay montañas, un río enorme y recursos para hacer turísticamente lo que a uno le apetezca. Quizás hace falta que le apetezca a alguien...

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Si, ya se que llevo bastante retraso con las entradas... esto fue hace un mes y han pasado mil cosas por el medio (bici incluida). Ahora estoy en Tanzania y las conexiones son bastante mejores (y baratas!!!!) así que tranquis que los diarios de bicicleta no tardarán!!

Malawi, first contact

2009-04-15T15:26:00.005+02:00

Tras todos mis periplos mozambicanos, el domingo 22 entre en Malawi por Milange.
El trayecto entre Gurue y Milange creo que fue por la peor “carretera” que he visto en mi vida. No es que hubiera baches, sino autenticas zanjas que la arañaban continuamente. Por ahí encima iba en un pequeño camion que conducía un mozambicano orgulloso de ser “el único con valor suficiente para hacer el trayecto”. Y costó, vaya si costó!! Unos 200 km en mas de 8 horas encallando un par de veces en el barro (suerte que siempre hay mozambicanos dispuestos a ayudarte por un módico precio).
Y tras esto, cruzar la frontera y... empezar con el ingles!! Buf... en la propia frontera ya me intento timar el policía diciendo que tenia que volverme a Maputo para tramitar un visado o pagar no se que tasa... al final el hombre vio que quizás ingles no sabia mucho, pero las condiciones de visado del país las tenia bien aprendidas, así que me dejo pasar. Ya en el bus me encontré una voluntaria estadounidense a la que pregunte cuanto se tardaba en llegar a Mulanje.
Respondió “30 kilometros”.
Poco a poco! De momento Malawi es solo el camino mas corto hasta Tete, mi ultima parada mozambicana, pero ya me sirve para ver las diferencias respecto Mozambique y como van las cosas por aquí. Parecen funcionar mejor. Lo que era un camino de cabras ahora es una bonita carretera asfaltada sin baches, se ven mas construcciones de ladrillo, mas comercio y en cambio la vida parece ser mas barata, al menos en lo referente al dormir y comer. También tengo la sensación que las diferencias económicas entre la gente no son tan marcadas y que no existe una pobreza tan absoluta como la existente en Mozambique. Los proyectos de cooperación son a nivel de Unión Europea o USA, no hay todo el lio de cooperaciones nacionales que se ve en Mozambique, parece todo como mejor coordinado.
Quizás por tantos proyectos en Mozambique la gente aquí tiene la sensación que allí se vive mejor. Ya me ves a mi respondiendo que no, que allí por ejemplo los minibuses se llenan con 4 personas por fila y aquí se suele cumplir los 3 reglamentarios (sorprende ver tanto sitio en un minibús!) y todo lo que he visto en el tiempo que he estado trabajando allí.
En cuanto a mí mas directamente, he aprovechado para hacer un bonito trekking de tres días por la montaña (hacía un frio por la noche del carajo y el saco de 5 grados me ha ido de muerte!!) y tras eso un par de noches en Bylantyre, capital comercial del país pero tras estar todo un día pateando las calles la verdad es que con poco atractivo mas allá del mercado (me encantan los mercadillos africanos!!).
Me he dado cuenta que en todo el día no he visto a un solo blanco paseando y eso que en el lodge donde duermo está lleno... donde se mete esta gente durante el día?? (bueno, aquí hay un par de abueletes “hippies” que dudo que salgan a ningún sitio, han encontrado su particular asilo). Vale, en el lodge también hay locales: o detrás de la barra, o hombres de negocios que se las dan de blancos o buscones y busconas (que diría mi abuela), así que mi opinión del lugar no es especialmente buena...
Los blancos son demasiado molones para perder su tiempo con el español que no les entiende los chistes y los negros solo se interesan por lo que me pueden sacar... al menos con estos puedo hablar un rato y ir practicando (lastima que a medida que beben se vuelven inentendibles y insoportables a partes iguales...).
Y para terminar una curiosidad. Aquí el billete mas grande es de 500 MK (Kuachas de Malawi) que al cambio vendrían a ser unos 2,5 Euros. Cuando les explico que nuestro billete mas pequeño es de 5 Euros y que tenemos uno de 500 (100.000 MK) flipan!!!

(en el cyber de hoy no puedo colgar fotos, supongo que haré una entrada en breve (digo "en breve" con un concepto totalmente africano que realmente quiere decir "cuando pueda" con solo imágenes para que veáis alguna cosa, ok?)

Minha apasionada

2009-04-11T16:26:00.004+02:00

Viernes 12 de diciembre por la noche. Faltaba menos de una semana para que viajara a Barcelona y tenia un montón de trabajo por terminar. Acababa de colgarle (literalmente) el movil a una buena amiga diciéndole que no podía quedar con ella esa noche para tomar una cerveza y no parecía que le hubiera sentado del todo bien.
Intentando decidir cual era la e manera de arreglarlo todo recibo una llamada de un numero desconocido… (traduzco del portugués que entendí porque la chica parecía tener piedras en la boca):
- Si?
- Hola, mira, tu no te acordaras, pero te he visto un par de veces por ahí y quería decirte que estoy apasionada por ti.
- Pero… hemos hablado alguna vez? Nos conocemos? (yo flipando intentando identificar la voz).
- No, no. Solo nos hemos visto. Por eso, a ver si quieres quedar y hablamos un poco porque yo estoy apasionada. (eso que quede claro)
- Mmmmm… oye, lo siento pero he tenido un día horrible y aun tengo mil cosas que hacer antes de irme de aquí la semana que viene. La verdad es que no estoy yo ahora para complicarme la vida…
- Tranquilo, no pasa nada, llámame otro día si quieres. Vas a volver?
Le dije que no y seguramente gracias a eso me ahorré lo que suele pasar cuando una mozambicana tiene tu teléfono y se encapricha de ti: unas 5 llamadas perdidas al día y algunos mensajes (es fácil conseguir mensajes gratis en Mozambique) en plan “El mar es azul, el monte verde y yo quería compartir estas grandes sensaciones con un gran amigo como tu”. Y esto durante unos 5 días hasta que consigue otro numero y prueba suerte con otro o se cansa de ti.
Así de fácil es tener una relación con una mozambicana: no hay que buscar, ya te viene solo. Asi que mucho cuidado porque es fácil despistarse y creerse el rey del mambo y no, solo eres blanco, que no es lo mismo. Un año y pico viviendo en Maputo da para ver de todo y aunque hay bastantes excepciones se pueden identificar algunos patrones:
- Para empezar esta el de joven blanca – artista molón (que seria el típico rasta que pinta, toca algún instrumento, baila que te cagas , todo al mismo tiempo y encima mola). Algunas chicas me han comentado que, en apariencia al menos, este colectivo tiene una mentalidad que congenia mejor con la occidental: son divertidos, capaces de hablar de cualquier cosa (algo que no es tan fácil de encontrar en la gente de aquí) y no nos engañemos, están fibrados y son negros (con toda la buena fama que eso comporta). Algunas de estas relaciones duran bastante pero otras acaban trágicamente cuando ella descubre que el es demasiado interesado, posesivo, envolvente o que tiene tanto amor que lo esta compartiendo con otra.
- La versión joven blanco – artista molona no se da por el simple motive que estas casi no existen (abundan en cambio las versiones locales de Victoria Beckham). Yo al menos no me he encontrado muchas chicas con personalidades interesantes y la mayoría de veces a los 5 minutos de conversación ya no se de que hablar (también hay que decir que yo conversando a veces soy un poco patán). Esto lleva a que las relaciones de los tíos sean bastante mas cortas y variadas (vamos, que van a lo que van). Como ya he mostrado las oportunidades no faltan así que allá cada uno con su conciencia y como quiere jugar con las esperanzas de las chicas (porque al menos yo tenia la sensación de que para ellas muchas veces yo simplemente representaba la oportunidad de algo mejor, aunque solo fuera por unos días o horas).
- A parte de todo esto están las relaciones del “cooperasmus”, o sea entre jóvenes cooperantes que están lejos de casa y sin nadie a quien rendir cuentas. Tampoco es algo que abunde pues las alternativas mas exóticas no faltan…
- Y quizás para acabar esta el popular caso del madurito blanco con negra despampanante, pero bueno… es suficiente conocido como para que yo aporte nada nuevo…
Pues hasta aquí una entrada que ha costado bastante de escribir. Comentando estos patrones con amigos me dicen que se dan en otros países donde abunda la cooperación, daños colaterales supongo… Ya veis que he intentado no posicionarme mucho pues tampoco quiero entrar a juzgar lo que hace cada uno con su vida, al menos mientras sea sincere consigo mismo y con quien tiene delante.
Yo al menos es lo que he intentado.
(P.D. No hay fotos, supongo que los motives son evidentes… no voy a llenar la entrada con muestras de cada caso, no?)

Gurue

2009-03-30T19:39:00.001+02:00

No es intención de este blog el hablar de todo lo que pasa o sucede durante el viaje. Ayer describí el viaje en tren y no creía que Gurue iba a dar mucho de si. Me alegra haberme equivocado. Intento recordar lo que me seguro que me explico Pablo de este lugar (estuvo aquí un tiempo) y no logro recordar nada pero seguro que era bueno.
El centro se compone de pocas calles, en su día asfaltadas y hoy una mezcla de tierra, agujeros y piedras. El pasar de gente es abundante y continuo de manera que nunca parece faltarle vida al lugar. Las construcciones con suerte llegan a las dos plantas y, como en todo el país, demuestran el pasar del tiempo en cada metro cuadrado de sus fachadas.

Existe un inesperadamente grande mercado, en comparación al tamaño del centro con verduras, pescados y ropa principalmente. Alrededor mezclados con los árboles se esparcen las casas tradicionales que dan paso tras ellas a grandes extensiones de te formando bonitas alfombras verdes hasta las montañas que distan en el horizonte excepto en el norte donde estas están mucho mas próximas permitiendo observar su relieve y vegetación. Un lugar realmente tranquilo donde todas las personas parecen dispuestas a ayudarte.

Hoy por la noche iré al cine (si, hay cine aquí!!) a ver un filme mozambicano sobre la guerra de independencia (producción yugoslava, así que me espero cualquier cosa) y después a descubrir el ambiente del viernes noche. Mañana he quedado para dar una vuelta por las montañas, la cosa promete!!!

P.D. El mozambicano con el que había quedado me ha dado plantón, pero de todas formas me ha encantado la excursión que he hecho!! Pese a estar medio lloviendo continuamente y que el terreno era bastante resbaladizo (me he pegado un trompazo…) mientras iba enviando mensajes al mundo exterior he acabado resguardándome de la lluvia dentro una casita llena de carteles de la FRELIMO hablando con los dueños. A la vuelta he acompañado a unos niños a escuela. Algunos de ellos huían aterrorizados de esa extraña persona con la piel… blanca!!!!

Quizas lo malo es que llueve bastante y se enfanga todo...

(Por cierto, no he encontrado un teclado español, sino un corrector de textos.)

Nampula / Mutuali / Gurue

2009-03-27T14:48:00.015+02:00

--- Esta entrada fue escrita en tiempo real, y transcrita al blog posteriormente (cuanta innovación que aporto, verdad?) ---

5:30
Primera parada en este trayecto entre Nampula y Mutuali que como novedad realizo en tren. He tenido que levantarme a las 4 para estar en la estación a las 4:30. Ayer compre el billete y el trayecto de 300 km me cuesta unos 8 euros.
Salimos con 15 minutos de retraso respecto la previsión de las 5 (porque en este país todo sale en teoría a las 5 y realmente lo hace mas tarde???) y en teoría me espera un trayecto de unas 10 horas hasta Mutuali y algo indeterminado hasta Gurue.
Hemos retomado la marcha y el paisaje cambia rápidamente. La ciudad acabó al poco de salir y empezaron los barrios periféricos. Tras ellos ya solo boscaje diverso. Ahora dominan las llanuras salpicadas por viejas montañas aisladas dispersas aleatoriamente y de diversos tamaños. Me recuerda a veces el típico paisaje chino o el que salia en la serie del “Dr. Slump”.
5:50
Paramos de nuevo. En mi compartimento (viajo en 2ª) un niño duerme ajeno al trayecto y su padre permanece a su lado sentado. Dos personas conversan junto a la ventana y otro yace en la litera superior. Yo soy el único que entra y sale sin parar en busca del mejor momento. Solo paro para ir escribiendo esto y aun así levanto continuamente la cabeza para asegurarme que no me pierdo nada.

Como por ejemplo esto...

6:05
Y paramos de nuevo. Las llanuras quedan atrás y hemos vuelto a los bosques. No es difícil apreciar un continuo de pequeñas casas lo que me recuerda que Nampula es la provincia del país mas densa. Creo que me voy a comer algo...
6:20
No comí pero me bebi un zumo de medio litro. He ido a ver la 3ª clase y me confirma que no debo tener tantos prejuicios. Cuando pregunté por la diferencia entre 2ª y 3ª me dijeron que 3ª iba “a bulto”. Yo me imaginé la gente de pie y apuntalada por lo que presentía imposible redactar “en directo” el viaje. Pues no. Son asientos alienados de dura madera, que aunque viajas mas apretado no creo que sea especialmente incomodo (y seguro que hubiera conocido gente interesante!!). Me vuelvo para allá!

Concepto mozambicano de "a bulto"

7:10
Acabamos de salir de Caramaja. Me pregunto si en alguna estación se cumplirán los 10 minutos de parada que vi ayer marcados en el horario, pues apenas empleamos 3 o 4 y de hecho tampoco hay mucha gente (quizás vamos con retraso, no se...). En 3ª ha habido algo de confusión: los guardas han requisado el material a unos vendedores que iban a bordo, en cambio a otros no les dicen nada, no lo entiendo. Uno de los apresados dice que los guardas lo que quieren es dinero.
7:50
Hace un rato paramos en Namina, por lo que 106 km han sido 2 horas 15 minutos, no está mal... Es una de las principales paradas y aquí si que se ha llenado de vendedores aprovechando la parada del tren. Yo me he comprado unas bananas. Ahora voy en plan bohemio sentado en el suelo frente a la puerta de salida, que permanece abierta y me permite apoyar los pies en la escalera de acceso. Es fantástico para ir viendo el paisaje!! (por cierto, han vuelto las llanuras con montañas) Esto acelera y escribir se complica. Sigo luego.

Otro que va en plan bohemio...

10.10
Hará cosa de 15 minutos me desperté por el ruido de la gente en la estación. Dos noches de combate contra los mosquitos en Nampula pueden conmigo y he optado por acostarme un rato. Sigue la marcha y me doy cuenta que aunque el paisaje se ajusta a la definición anterior, ha ganado en calidad. Se suceden las montañas en las que desearía poder alcanzar la cima. Esto me hace pensar que las decisiones de ayer de ir a Gurue y estar unos dias en Mulanje {por cierto, esto se ha pasado a word en Mulanje} han sido acertadas. Me gusta dirigirme al interior, aporta aire fresco a unos ojos demasiado acostumbrados a la costa.

11:40
BUAHH!!! Brutal. Cuando crees que no hay montaña que te sorprenda... aparecen tres! Estoy de chachara con un vendedor legal(resulta que tienen licencia) en un vagón de 3ª clase. Los olores aquí se mezclan entre sudores, orina, frutas y todo lo que va comprando la gente en las paradas (gallinas, paja...). Hará cosa de una hora hemos parado para cruzarnos con el tren de vuelta, una suerte pues las dobles circulaciones se realizan desde hace 2 días. Los vendedores corrían arriba y abajo en lo que sin duda es el sumun de la venta desde tierra. Ese punto también marca la mitad del trayecto, en mi caso algo menos pues me bajo en Mutuali, 50 kilómetros antes de Cuamba, que es la ultima estación.

Mitad de camino!

14:30
Llueve. Ahora ya no mucho pero hará cosa de una hora y media cuando estábamos parados en Muama lo hacia torrencialmente. Por lo que me ha explicado un guardia del que me he hecho coleguilla, se ve que existe una zona cercana donde la lluvia arrastra la piedra de la via y al maquinista le ha entrado miedo. Total, que hemos estado parados cerca de una hora que yo he aprovechado para dormir un poquito mas. Al final hemos proseguido la marcha lentamente y descubierto que esta vez no había pasado nada.
Las montañas se han hecho progresivamente mas presentes y escarpadas aunque el mal tiempo impide verlas con claridad. El tren frena para el ultimo apeadero antes de mi destino.
19:30
Acabo de llegar a Gurue. Fue bajar del tren y entrar en una carrinha con mas soldaduras que el Gugenhein y mas oxidada que la chimenea del Titanic, algo así como el Halcón Milenario de nuestros días. Mas de 3 horas por camino de tierra y la sensación que en cualquier momento el coche se partía en dos. Llegamos de noche y tras rechazar los hoteles de la ciudad me hospedo en una posada que parece una hacienda mejicana de hace 70 años (y eso porque hay electricidad, sino le tiraba 200...). Me voy a cenar algo, vaya día...
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Bueno, supongo que mis ex-compañeros de COMSA después de esto quieren algo de información adicional, ahí va:
Vía simple, con vía adicional en apeaderos y estaciones con traviesa bibloc de hormigón y un solo tirafondo por cara. El carril juraría que era continuo (no se oían casi uniones). La gestión de las lineas se hace como actualmente en España: La vía pertenece a CFM (Caminhos de Ferro de Mozambique), pero la gestión de los trenes lo lleva una empresa diferente, CDN (Corredor de Desenvolvimento do Norte).

Ahora si que esta la entrada acabada, no?

Porque vale la pena!

2009-03-20T17:04:00.008+02:00

Me levanto a las 6 y tras comer algo en la pastelería de abajo del hostal donde me hospedo en Nampula cojo la chapa que me indicaron el día antes. En un principio parece ir vacía pero no tarda en llenarse de estudiantes. No se si es por esto, o quizás hubo algún malentendido cuando pregunté ayer, pero el caso es que cuando salíamos de la ciudad esta tuerce inesperadamente a la derecha dirección la escuela, por lo que no me queda otra que salir y hacer el resto del camino a pie.

La siguiente hora transcurre por la carretera preguntando por mi destino cada dos por tres a la gente que me cruzo. Cuando ya lo diviso tuerzo a la derecha y al poco me adentro en un pequeño poblado del que no tardo en convertirme en la atracción del día. Mi pregunta es siempre la misma: “Esa montaña de allí atrás,se puede subir? Tiene algún camino?” Tras la sorpresa inicial algunos se ofrecen como guías a pago, lo que yo refuso, pese a ello tres de ellos deciden acompañarme gratis para ver si cae algo de todas formas..

Mis compañeros de aventura y el Nanitio tras ellos.

Dejamos el poblado y empezamos a cruzar machambas (huertos particulares) mientras el terreno se inclina progresivamente y estas acaban dando paso a una vegetación mas densa que obliga a hacerse paso con las manos llevándote algún que otro rasguño.

El camino hasta la cima tiene tramos de piedra abrasada por el sol, maleza de difícil paso y incluso algún nido de hormigas rojas que te suben por brazos y piernas pellizcándote de manera que no te queda otra que arrancártelas de una a una (incluso muertas la cabeza se queda enganchada a tu piel) mientras te cagas en la madre que las parió a todas (nunca mejor dicho).

Vistas desde la cima, se puede ver Nampula a lo lejos.

Al fin llegamos a unos 20 metros de la cima y tras comprobar que sin equipo es inaccesible realizamos un merecido descanso. Es allí cuando Celestin, que a guiado el camino, me pregunta porque quería subir hasta allí. Se me hizo difícil responderle...

Cuando llegue en avión desde Beira el paisaje alrededor de Nampula me hipnotizó: una gran meseta repleta de viejas montañas redondeadas. Una vez en tierra y de camino a Ilha de Mozambique me fije en una de ellas, Nanitio según supe mas tarde, y me dije que al volver de Pemba la subiría. No era especialmente grande, ni bonita, había otras antes a las que no hice caso, así que no se... Porque estaba allí arriba con esos chicos?

“Porque tenia ganas de subir hasta aquí” respondí. Su cara demostraba que no me entendían. No les culpo. Es la misma cara que puso alguna gente cuando les expliqué que me iba un tiempo indeterminado de viaje...

Quizás porque entre hacerlo y no, creo que gano algo con la primera opción. La misma sensación que me llevó a Quissico o remontar el rio cerca de Solsona... Porque creo que vale la pena!

Para poder ver cosas como estas, por ejemplo...

Pemba, para no olvidar...

2009-03-20T16:26:00.008+02:00

Algo mas de dos semanas es el tiempo que he Estado en Pemba, capital de la provincia de Cabo Delgado. Es aquí donde, como resultado de los extraños repartos de actuación que realiza la cooperación internacional, España concentra el grueso de su actuación, en los ámbitos de salud y educación entre otros.

Conocía a algunos cooperantes que trabajaban aquí y el resto tampoco fue muy difícil de localizar: van todos juntos, especialmente el viernes por la tarde que organizan un partido de voley-playa aprovechando las instalaciones del hotel de lujo de la ciudad. Con ellos descubro la cooperación oficial: a lo grande (presupuestos de 1 millón de euros anuales, el mio tenia 0,13) y asociada a las instituciones gubernamentales.

Se intenta potenciar la acción del gobierno, lo cual sobre el papel es de puta madre y a la practica pues no tanto... se manifiesta esto especialmente con las relaciones de las ONG’s españolas con la Dirección Provincial de Salud de Cabo Delgado (DPSCB), que en teoría seria la contraparte, y como tal tendría unas obligaciones, y se tiene a si misma como beneficiaria, molestándole enormemente que le digan como tiene que hacer las cosas (en una reunión planteo a las ONG’s que si se ponían muy pesadas lo mejor que podían hacer era marcharse!). Dicen que es un poco la postura oficial del gobierno: “tu dame el dinero y no te metas”. Después visitas los centros de salud de la provincia y te encuentras con radios y fuentes que no funcionan, incapacidad de avisar de las deficiencias por parte de un personal que no siempre tiene la formación necesaria o una gestión inadecuada de los residuos sanitarios (con el riesgo higiénico que eso conlleva). A mi me sorprende que gran parte de las consultas sean de pre o post natal y que la mayoría de los diagnósticos no varíen: MALARIA (sin apenas reconocimiento).

La paciencia con que esta gente espera la consulta del medico es toda una lección...

En educación no contacte con cooperación directa pero si conocí la falta de una política clara que padece la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo). Presentas un proyecto y te dicen que es una mierda (tal cual), para al cabo de una semana te propongan llevarlo a cabo en cooperación directa (lo mejor que te puede pasar) y finalmente unos días mas tarde te acaban recomendando que mejor lo dejes estar...

De lo que es Pemba como ciudad para mi lo principal seria que es muy caro (un litro de leche vale 2 euros a modo de ejemplo). La lejanía de los centros de distribución y la pésima red de comunicaciones encarece los productos mas básicos y el poco turismo que recibe tiene un nivel que no se siente afectado por estos precios o son cooperantes a sueldo de manera que no hay mercado para servicios a bajo coste. Aun me sorprende que yo a los 2 días de estar allí, descubriera que en el mercado se comía por 1,5 euros! Los expatriados no necesitan saber estas cosas cuando se les incluye la dieta o su salario se dedica básicamente a comida y ocio (casa y coche suele ir a cargo del proyecto).

Por lo demás, la ciudad se encuentra en la punta de una gran bahía (la 2ª mas grande del mundo) y ofrece buenas vistas del mar y, sobretodo, de los barrios periféricos que se distribuyen en pequeñas laderas que acaban en el mar. También destaca el barrio de los pescadores “Paquitequete” que conserva las casas tradicionales sobre la playa y muestra lo que fue Pemba antes de llegar los portugueses.

La provincia tiene grandes potenciales de turismo de playa (no tuvo suerte ni nada España para que le “tocara” aquí cooperar, verdad?). Yo tuve la suerte de visitar la isla de Ibo, un tranquilo lugar donde habitaron también diversas culturas, aunque creo que la proximidad de mi visita a Ilha de Mozambique no me permitió valorar en su justa medida. Disfruté del paseo del domingo perdiéndonos por las calles y observando la vida local en casas que parecían de chocolate.

También estuve en Pangane... otro mundo!! Es una punta de tierra donde un mar en calma parece rodearte. Algunas islas a lo lejos, arena blanca y un bosque de palmeras que la preceden con un bonito poblado de pescadores que da nombre al lugar. Inmejorable compañía, buena comida y aguas cristalinas lo convierten en un Eden particular.

Otro mundo...!!

Pero el fin siempre llega y el martes salí de Pemba dirección Nampula. No fue fácil, pues aquí se han dado muy buenos recuerdos y sensaciones... pero tenemos que mirar hacia adelante y aceptar las cosas como vienen,no?

(por cierto, esta entrada no seria justa sin agradecer a Pau, Albert, Pedro, Gema y Irene por todo lo compartido estos días!!!)

Ilha de Mozambique

2009-03-10T12:28:00.005+02:00

Una de las joyas de este país, y para mi de momento el lugar mas interesante, es una pequeña isla en la mitad norte de la costa: Ilha de Mozambique.

La importancia del lugar queda manifiesta cuando vemos que con el tiempo fue capaz de traspasarle el nombre al país que la albergaba y de hecho fue su capital hasta el siglo XVIII. Visitada por Vasco de Gamma en su primer viaje, ya era conocida mucho antes por los árabes que la habitaron en convivencia con los africanos autóctonos. Es precisamente esta mixtura cultural su principal atractivo.

Su cercanía a la costa y la poca profundidad de las aguas que la rodean facilitó la construcción de un pequeño puente que permite el tráfico de personas y vehículos. En mi caso llegué en la caja trasera de un camión que hacia las funciones de autobús interurbano. La falta de paredes y la posición elevada donde me encontraba me ofrecían una vista privilegiada del paisaje cuando realizábamos los primeros metros hacia la calle central. Aunque el panorama no se asemeja a nada que hayas visto anteriormente en libros o fotos no necesitas muchos conocimientos para sorprenderte con el aire islámico que tiene este primer tramo. A ambos lados lados de la orilla se divisan las mezquitas, pequeñas edificaciones y vivos colores en las ropas de las mujeres.

Rápidamente, cuando entramos en la calle principal, el ambiente se vuelve mucho mas africano. Las viviendas aquí se encuentran muy por debajo del nivel de la calle debido a que los portugueses utilizaron las tierras para construir la fortaleza que se encuentra al final de la isla. Una vez vences el temor inicial de descender a estos barrios descubres que su profundidad aísla la zona del entorno. Construcciones de barro y caña parecidas a las que vi durante el trayecto para llegar a Ilha parecen ignorar que unos peldaños más arriba existe otro mundo que situarías a mas de cuatro mil kilómetros.

El último ingrediente de esta ensalada cultural son los portugueses que se establecieron en la mitad norte. Diversos edificios coloniales, la mayoría en deplorable estado de conservación y incluso algunos semiderruidos, se entrelazan con viviendas de una o dos plantas en igual estado. En conjunto un aire muy mediterráneo (y post-apocalíptico si, pero mediterráneo al fin y al cabo..) que mas de una vez me recordó a Vilamaniscle, un pequeño pueblo interior del Alt Empordà con el que por razones familiares tengo bastante contacto.

Actualmente Ilha de Mozambique es patrimonio mundial de la Humanidad por la UNESCO y existen diversas actuaciones públicas y privadas para rehabilitar la isla. Las malas lenguas dicen que la quieren convertir en un centro turístico de lujo que obligaría a sus habitantes a abandonarla debido a los precios, reduciendo el lugar a un conjunto de hoteles y restaurantes. La verdad es que existen bastantes rehabilitaciones de viviendas que por lo que pregunté van en ese sentido, pero aún falta mucho para llegar al destino que le atribuyen.

Los niños de la isla disfrutan de una manera irracional cuando les haces fotos!

Así que ya sabéis: si queréis visitar esta isla, considerada una de las perlas de la costa indica africana, aún estáis a tiempo… pero tampoco os podéis dormir!!!

Avui a Thalassa

2009-03-09T14:16:00.009+02:00

(Thalassa es un programa de la televisión catalana que ofrece reportajes sobre la relación del hombre y el mar desde diversos puntos de vista).

El dia empieza pronto, a las siete de la mañana hemos quedado con Abdul, un joven de Ilha de Mozambique, enfrente del hostal donde nos hospedamos Domingo, un francés que me acompaña, y yo. Confirmamos la excursión y en el tiempo que el ultima los preparativos a nosotros apenas nos da para un pequeño desayuno de pan y mantequilla.

A las 7:45 nos viene a buscar con prisas: la marea esta bajando y hay que salir cuando antes. Podríamos recriminarle no haber avisado antes, pero en un país como Mozambique estas cosas son habituales. Cruzamos la isla y cerca del museo nos espera una pequenha barca con vela arábica.
Subimos y lentamente nos alejamos del embarcadero. Nos acompañan Aliese, nuestro guía, Amilio, dueño de la barca y João que aprovecha el viaje para volver a casa. El trayecto hasta Cabeceira Pequenha, al otro lado de la bahía es de apenas 2 kilómetros,pero la suave brisa exige paciencia.

No tardamos en comprobar que las advertencias de Abdul eran serias y el fondo marino cada vez se ve mas cercano. El poco calado de la barca y la pericia de Amilio nos salvan de más de un banco de arena pero finalmente tenemos que desembarcar y hacer el ultimo tramo a pie.

Nos aprovisionamos de agua en un pozo local y en Cabeceira Pequenha nos despedimos de João. De ahí a la playa son apenas 15 minutos entre manglares que atravesamos gracias a la baja marea. La vista al llegar es espectacular. La marea ha tranquilizado la mar y le permite mostrar el azul claro que le da la arena blanca. Al horizonte se divisan montañas de nubes blancas, pero sobre nosotros el cielo no puede ser mas puro. Treinta minutos al norte bajo un sol abrasador esta nuestro destino: dos pequeños arboles sirven de refugio a un grupo de 6 personas. Charlan tranquilamente mientras restan a la espera. Un fajo de peces atados con una hoja de árbol nos avisa que algún pescador ya ha vuelto y que el resto no tardaran.

Aprovechamos el poco tiempo que nos queda para tomar un baño rápido en las cálidas aguas del Índico e inmediatamente después empezamos a recopilar leña con la ayuda de Aliese, que solo parece colaborar cuando Domingo se lo indica.

Acabamos justo a tiempo cuando empiezan a llegar las pequeñas barcas, apenas canoas, de los pecadores. Se hicieron a la mar a las seis y después del mediodía inician su vuelta. La escena se repite con cada uno de ellos: a su llegada algunos de los que aguardaban en la playa, normalmente los más jóvenes, acuden a ayudar al recién llegado. Entre todos cargan la barca hasta el borde superior de la playa, donde ya no llega la marea. Es ahí mismo donde se negocia el precio de la pesca. Un pez piedra y cuatro calamares nos salen por 60 MT, que con los 10 previos por unos limones, sal y piri-piri (picante) hacen un total de poco mas de 2 euros.

Domingo se encarga de preparar la comida. Ha trabajado de cocinero en diversas partes del mundo y incluso montó un restaurante en París que acabó traspasando para poder seguir viajando. Maneja el cuchillo con soltura y mediante unos simples cortes transversales y una salsa de limón, sal y piri-piri prepara el pescado. Los calamares aún resultan mas fáciles: directamente sobre las brasas del fuego. Mientras tanto siguen llegando pescadores y negociando precios.

Cuando nosotros empezamos a comer las tareas a nuestro alrededor ya son de limpieza de las capturas y juntarlas en paquetes para llevarlos al pueblo. Ahí serán minimamente congeladas y transportados a Nampula, la segunda ciudad mas poblada del país. Con todo este proceso habrán ganado unos 5 MT por pieza, lo que hace unos beneficios de más de 100 euros mensuales, nada mal en un país donde el salario mínimo ronda los 55 €.

Vease la calidad de las armas locales...

Acabamos de comer y ya estamos solos en la playa. Acompaño a Domingo hasta un lodge cercano donde nos despedimos. El se vuelve a Ilha para permanecer hasta el 3 de marzo para luego volver a Maputo, Isla de Reunión y finalmente París, donde le espera un trabajo. Yo me voy a Chocas, el pueblo de la zona, para seguir mi camino hacia Pemba el día siguiente.

Después de un día como ese uno se pregunta para que sirven las teles si puedes vivir los programas desde dentro…

Para la proxima, prometo fotos...

2009-02-22T23:16:00.003+02:00

(AVISO IMPORTANTE: entrada escrita desde un teclado italiano y no tengo ganas de buscar los acentos)

Soy un desastre...

El viernes, poco después de colgar la entrada anterior, pase mi ultima noche en Maputo en una fiesta de disfraces que se organizo en la estación de ferrocarril (por cierto, según se dice, una de las mas bonitas del mundo). La fiesta fue bien, pero simboliza un poco lo que sucede en esta ciudad.

La entrada valía 150 MT (unos 4,5 €) y las copas el doble que lo habitual en un bar de la ciudad. El aire elitista que adquiere el lugar con estos precios es inevitable... pero bueno, es carnaval y lo importante es pasárselo bien supongo, no? Ahí estábamos casi todos los cooperantes y extranjeros en general bailando y olvidando un poco lo que nos rodea, no se si es lo que queríamos.

No se... me dan rabia estos precios... sobretodo cuando compruebas que sirven para que el local se llene de extranjeros (bueno, hay algunos mozambicanos: los típicos bohemios amigos del dueño). No me gusta la sensación que estoy sustentando algo que no puede permitirse la mayoría. Como un pub bastante bueno llamado Gil Vicente. Todos los días tienen música en directo. Anteriormente cobraban 100 MT con una cerveza y los sábados hacían Jam Session con entrada gratuita. De golpe la consumición entre semana desapareció y los sábados pasaron a cobrar. Pregunte y solo me dieron rodeos. Si el negocio va mal y necesitan mas ingresos, no creo que sea tan difícil de entender, no?

La cuestión es que sin pasar por cama, me fui a las 4 de la mañana directamente a coger el autobús que me tenia que llevar a Beira. Ir a Beira es algo aparentemente sencillo hasta que te pones contar los kilómetros que tienes por delante: 1.200. Para los de letras deciros que seria lo mismo que Lisboa - Barcelona, pero sin autopista y con la duda de que es mas viejo: si la carretera o el autocar que va encima.

En total fueron 15 horas bastante mas confortables de lo que me esperaba. Pese a la edad del bus, los asientos eran cómodos y la trasnochada anterior me facilito pegar algunas cabezaditas que acortaron el camino. Los ratos que estuve despierto el paisaje era espectacular: bosques de palmeras sin fin el primer tramo y algo mas normales después. Se sucedieron algunas imágenes para el recuerdo como la parada para mear con unos 25 hombres dándole la espalda al bus al mismo tiempo o unos niños que viajaban a mi lado con una mirada llena de vida y esperanza... desgraciadamente me dejé la cámara en la mochila y no puedo mostraros nada, lo siento!!!!

Hoy en Beira poca cosa, ha llovido todo el día y hemos hecho una fiesta con un montón de italianos. Mañana me voy a ver un par de proyectos de cooperación, ya os explicare.

Buenas noches!

Rumbo al norte

2009-02-20T18:45:00.004+02:00

Acabé.

Bueno, siempre quedan cosas en el tintero, pero esto se acabó. Lo siento por los afectados...

Mañana me voy a Beira, donde me esperan un par de amigas y de ahí seguramente para Nampula, Ilha de Moçambique y acabar para finales de la semana que viene en Pemba.

bufffffff, muchas horas delante del ordenador, se me va a hacer raro no tener mucho acceso a internet a partir de ahora! Ya he enviado un par de correos de despedida, pero no os penseis que la cosa acaba aqui... continuamos!

Prometí en su momento una entrada de "minha enamorada" y aunque el tema es peliagudo tengo muchas ganas de escribirlo... libreta en mano aprovecharé los momento que me de el viaje para ir haciendo este primero y todo lo que vaya surgiendo después.

Ya os contaré, ok? Me voy pitando que tengo a Javi sentado al lado con cara larga...

Yo, currando.

Yo, currando de más cerca.

Yo, currando en el barrio.

Del comunismo al capitalismo en tres presidentes

2009-02-16T16:28:00.012+02:00

No lo entiendo.

Cada vez que me pongo a investigar un poco sobre el tema me quedo más perdido y me resulta más difícil entender que pasó en este país políticamente hablando desde la independencia hasta llegar a los días de hoy.

Nos situamos. En los 60 los diferentes movimientos independentistas mozambicanos se unen formando el Frente de Liberação de Moçambique (FRELIMO) bajo la dirección de Eduardo Mondlane, un joven que había huido del colonialismo portugués para formarse en Sudáfrica y Estados Unidos. Desde sus inicios el FRELIMO adoptó una posición marxista como así se evidenció cuando tras la independencia en 1975 instauró un estado unipartidista aliado al bloque soviético.

Eduardo Mondlane en una reunión con Che Guevara en Tanzania, año 1965.

Mondlane había muerto unos años atrás victima de una carta bomba enviado por el colonialismo portugués y su sucesor, Samora Machel, primer presidente del país, inició un proceso de colectivilización del campo y la industria (también cambió el nombre de las calles, como vimos en un post anterior).

Famosa foto de Samora Machel y Eduardo Mondlane en los tiempos de la guerra de independencia.

Resulta evidente que este sistema unipartidista dejó muchas posturas fuera de la oficial. Si a esto le añadimos que por aquella época dos de los vecinos del país (Sudáfrica y Rodesia) estaban gobernados por partidos racistas de ultra-derecha a los que no les gustó nada la aparición de un vecino marxista con vínculos con la URSS, nadie se extrañará que al poco apareciera un grupo armado opositor: la Resistença Nacional Moçambicana (RENAMO) que llevó el país a la guerra civil durante 14 años.

El país no tardó en sufrir el desgaste de la guerra civil, el acoso de sus vecinos y una sequía que parecia no tener fin. Samora no vio otra salida que endurecer sus postulados y seguir confiando en las armas con las que había conseguido la independencia del país. Finalmente, la situación económica le obligó a aceptar el fracaso del socialismo y la necesidad de reformas políticas y económicas que siempre tardaban en llegar. Murió junto con varios consejeros, en un sospechoso accidente de aviación en 1986. En diciembre conocí un chico cuyo padre sobrevivió al vuelo. Fue asesinado a los pocos meses al igual que el resto de supervivientes. Aquí se habla de todas las teorias posibles sobre el vuelo menos de la oficial y no son pocos los que creen que la propia FRELIMO optó por quitárselo del medio.

A Samora le siguió Joaquim Chissano, otro antiguo guerrillero responsable hasta entonces de la política exterior. Pese a declararse continuador a los ideales de Samora demostró una mayor abertura al mundo occidental y de hecho, a los pocos meses de caer el comunismo el FRELIMO declaró el abandono del marxismo-leninismo y la asunción al socialismo democrático (que pragmáticos los chicos, verdad?). Como datos curioso el FRELIMO es socio del PSOE en la Internacional Socialista.

A partir de aquí las cosas fueron muy rápidas. El estado se democratizó lo que supuso el fin de la guerra civil en 1992 y elecciones en 1994 que ganó el FRELIMO por un ajustado resultado (la RENAMO acusó al gobierno de fraude pero la ONU validó los resultados). Se liberalizó la economía y se siguieron las políticas dictadas por el Banco Mundial y el FMI para conseguir las ayudas necesarias. Esto quiere decir que todo lo que se había nacionalizado apenas 20 años atrás tenía que volver a privatizarse (y claro, el FRELIMO aprovechó la oportunidad para meter mano).

Chissano finalmente anunció que dejaba la presidencia para favorecer un cambio generacional. El FRELIMO eligió como candidato a las elecciones del 2002 a Fernando Guebuza, otro antiguo combatiente de la guerrilla tres años más joven que Chissano (el cambio generacional resulta evidente), veterano político y y de paso empresario lucrado con las privatizaciones. Había sido ministro de interior y (atención) ministro responsable de los programas de colectivización y trabajo obligatorio en el campo (no es difícil adivinar con que privatizaciones se ganó un dinerito, verdad?)

Y aqui tenemos a este hombre que combatió en la guerrilla, siguió a pies puntillas las doctrinas marxistas de Mondlane y Samora, para ahora a seguir los postulados liberalistas del BM y la OIT con la mayoría de antiguas empresas estatales privatizadas... no os parece muy curioso? Bueno, tampoco hay que extrañarse mucho, el año pasado también hubo elecciones en Nicaragua, y el en su momento respetado Frente Sandinista de Liberación Nacional demostró sobradamente haber perdido los papeles del juego democrático... (en todas partes cuecen habas!!)

Con todo este panarama es normal que personalmente el FRELIMO no este entre mis partidos preferidos… Cuando recuerdo que en julio del 2007 le hice una falda con una tela del FRELIMO a Estel·la se me remueven las tripas (lo siento!!!!)… todo sea por lo que representación de libertad que fue en su momento, no?

En fin… como os decía anteriormente, el pasado noviembre tuvimos elecciones municipales en Mozambique. Una buena oportunidad para entender un poco como se mueven las cosas! El resultado es un buen resumen de la situación: éxito arrollador del FRELIMO, ha alguien le extraña? Haceros cargo que el 80% de la publicidad de la calle son suyas, los únicos anuncios televisivos (con la misma voz que las publicidades de telefonía móvil que dominan el país) e incluso paneles que ocupaban fachadas enteras. Por si fuera poco todos los miembros del partido, incluyendo evidentemente los que ocupan cargos públicos, hacen campaña con lo que la ya de por si maltrecha administración publica se paraliza totalmente pues sus principales cargos no ocupan sus puestos. Esperar a que acaben las elecciones no sirve de mucho… después de tres semanas de dura campaña se cogieron un mes de vacaciones antes de volver a sus tareas habituales.

Carteles del candidato por la FRELIMO David Simango para las elecciones municipales de Maputo.

Y que hace la RENAMO? La caga. El único municipio que tenia era la ciudad de Beira (segunda ciudad del país), por lo que dicen con una gestión del mismo muy buena. En lugar de aprovechar el trampolín que podía suponer este ejemplo, el presidente de la RENAMO vio en David Simango, presidente del consejo municipal de Beira y que curiosamente se llama igual que el candidato actual de la FRELIMO para Maputo, un rival que podía arrebatarle el poco poder que ostentaba como jefe de la oposición. Total, que no se les ocurre mejor cosa que apartarlo y presentar a otro candidato. David Simango no fue tonto, se presentó como independiente y ha acabado ganando, pese a la pinza que le hicieron FRELIMO y RENAMO (ole sus huevos!!!).

Carteles del candidato por la RENAMO Dr. Namburete (que quede claro que el señor es doctor!!) para las elecciones municipales de Maputo.

En estas circunstancias la RENAMO lo tiene difícil. Como partido liberal que fue en su momento se encuentra que el espacio político se lo ha comido la FRELIMO (además con la habilidad de seguir mostrando una imagen de izquierdas, así que lo acapara todo) y encima no son capaces de hacer una gestión digna de si mismos. Si ha esto juntamos que el símbolo del partido es simplemente horrible… pues lo tienen complicado.

¿¿¿Quien en su sano juicio votaría a un partido con semejante cutrez de símbolo???

Hay muchos otros partidos, como estos: "Partido para la paz, democracia e desenvolvimento" (tienen web, increible!!!!!!), con un simpático bichejo que tras 1 hora por internet no he sido capaz de saber el nombre...
(evidentemente estos partidos no tienen ninguna opción)

Bufffffffffffff, un post largo y denso... bueno, lo tenia en la cabeza hace tiempo y este pasado finde lo he escrito... Queria incluir unas fotos de Samora y Mondlane que hay en la ciudad, pero si espero a eso nunca lo publicaré, asi que aqui teneís.

Hasta pronto!

No se vayan todavía, aún hay más!!!

2009-02-01T20:28:00.006+02:00

Aquí estamos de nuevo, en Maputo. No se que tiene Barcelona que es imposible escribir allí… entre que llego, saludo a la gente, curro (joder, mira que hay curro siempre por hacer en Barcelona!!!), me divierto un poco (vale… esta bieeeen…reconozco que esta vez me he divertido MUCHO! Entre Madrid y Andorra en pocas semanas se han sucedido toda una colección de buenos recuerdos, algunos demasiado buenos incluso…), preparo las cosas y me voy (siempre con prisas para desgracia y sufrimiento de mi madre) pues no queda mucho espacio para escribir… espacio o ganas no se, un poco de todo supongo.

Otra vez todo vuelve a quedar atrás y volvemos al calor, la paciencia y el acontece. El viaje ha sido durillo esta vez, demasiadas horas sentado y muchas cosas rondando la cabeza que no me dejaban dormir tranquilo… cambios, malentendidos y mucha incertidumbre por todo lo que puede pasar a partir de ahora, ya veremos... quizás lo bueno de todo lo que esta por venir es que tendría que suceder poco a poco por lo que espero poder ir tomando las decisiones correctas aprovechando que aparecen con el tiempo adecuado.

Esto será próximamente, cuando mi breve paréntesis en Maputo llegue a su fin. A veces tengo dudas si voy a ser capaz de tomarme las cosas con la tranquilidad que se merecen, ya que siguiendo la tónica de los últimos meses mozambicanos sigo con bastante trabajo debido a que aún quedan muchas cosas para terminar por aquí. “Terminar” es algo que suena muy bien ahora mismo! Tampoco me voy a quejar de todos los informes que estoy redactando ahora ya que como la mayoria de ellos son resúmenes o evaluaciones sobre el proyecto que hemos hecho con ESF durante el 2008 me esta sirviendo un poco para reflexionar sobre como ha ido todo y sacar las lecciones para el futuro.

También estos días aquí me están dando la oportunidad de acabar de saborear las buenas vibraciones que me da esta ciudad (pese a todo lo malo que también tiene!!) como el fin de semana cuando llegué que fue genial… La suerte me ofreció un reencuentro con Javi (que llegó el sábado y estamos viviendo juntos en casa de Isa) y Patricia (que marchó el lunes). Fue como revivir los buenos momentos que se sucedieron durante la primavera y verano del año pasado con el simple hecho de estar juntos!!! Sin hacer nada en concreto, por el simple hecho de estar aquí con esta gente me recorrió una agradable sensación parecida a la de estar en Madrid a finales de año. Una sensación de que estoy en el camino correcto.

Lo siento.

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Bueno... hay gente por ahí que me dice que escribo bien pero siempre me pide fotos, aquí tenéis algunas:

Mercado Central de Maputo, como veis no falta de nada (al menos en lo referente a verduras y fruta...). Esta foto mas que nada para que mi madre este tranquila (de momento) y que vea que me cuido...

Haciendo cola para coger el ferry que lleva a Macaneta. Todos los coches (menos donde iba yo en servicio de "urgencia") eran sudafricanos. Los mozambicanos no tienen otra cosa que hacer que mirarselo a una distancia prudente.

Yo, currando. Todos mis excompañeros saben de mi predilección por trabajar descalzo. Por fin un curro donde puedo permitírmelo sin muchos problemas!!!!

Trabajos de identificación de parcelas en Maxaquene A. Coordinar a nueve estudiantes que realizan estas tareas es mi "trabajo" de estos dias.

Permanezca a la espera...

2008-12-16T19:46:00.004+02:00

Ey gente...

Estoy que no doy abasto y tengo al blog abandonado hasta tal punto que me llora por las noches y no pego ojo...

Ayer me sorprendi a mi mismo diciendo que IBA a Barcelona, en lugar de VOLVIA (supongo que estoy perdiendo las raices, que hi farem!) pero se diga como se quiera decir la cosa esta en que el próximo viernes aterrizo en la "ciudad condal" de nuevo para volver a engancharme a sus ritmos, sus gentes... no voy a repetir los comentarios de la otra vez que me pasé por Barcelona pero que sepais que siguen siendo totalmente válidos aunque me valieran mas de una reprimenda!

Aún tengo muchas cosas por explicar, con suerte algun huequecito en estas fiestas me va a dar la oportunidad de compartirlo. De momento, para levantar algo de expectación (y obligarme a mi mismo a publicarlo) os avanzo algúnos posibles títulos:
- Del comunismo al capitalismo en tres presidentes.
- Minha apaxionada.
- ¿Cuanto ocupa tu vida?
- Rumbo al Norte.

Que emoción, eh!! Bueno, después de este (breve) descanso, sigo currando... :(

Nos vemos pronto!

Esto se acaba...

2008-11-26T14:06:00.008+02:00

Despues de un año por aqui las cosas empiezan a terminar:

Comienzan 3 semanas con muchas cosas por hacer...